У многих народов виноград издавна используется и как любимое украшение жилищ, дворов, балконов, дач. Всюду, где только имеется возможность, человек стремится посадить куст винограда, озеленить забор, домашнее строение, устроить зеленую беседку или аллею. Для этой цели используются в основном морозоустойчивые сорта винограда и не требующие опрыскивания против мильдью (Изабелла, Лидия, Русский конкорд, Ноа и др.). Однако в южных районах, где зимы мягкие, виноградари-любители используют крупноплодные европейские и среднеазиатские сорта (Тайфи розовый, Нимранг, Мускат александрийский, Италия, Хусайне и др.). Для гарантии от подмерзания кусты на зиму снимают со шпалеры, пригибают к земле и прикрывают землей или другими материалами (солома, камыш, ботва и т. д.).
Если делается озеленение круглой или квадратной беседки, то кусты высаживают друг от друга на расстоянии 2 или 3 м, в зависимости от силы роста и условий питания винограда. При озеленении аллеи или стен строений обеспечивают такую же площадь питания кустов.
Копают канавы или ямы глубиной 0,8—1,00 м и шириной до 1 м. На дно вносят удобрения — 10—15 кг перегноя, 250 г суперфосфата, 30 г калийной соли на куст. Удобрения засыпают структурной почвой слоем 10—15 см. Затем производят посадку саженцев.
Для ускорения роста можно применить предварительное проращивание саженцев за 2—3 месяца до посадки на постоянное место. Саженец высаживают в полиэтиленовый мешочек емкостью 3—4 л с отверстиями в дне. Сначала в мешочек насыпают гравий или битый жженый кирпич, затем слой крупнозернистого песка и структурной земли, в которую и высаживают саженец. Мешочек устанавливают в комнате, в теплом, хорошо освещенном месте. Следят за влажностью почвы. Через 2—3 недели саженец начнет расти. На нем оставляют один наиболее развитый зеленый побег.
Перед высадкой в грунт растущий саженец на день выносят на улицу, ставят сначала на 4—5 дней в тень. После такой закалки саженец можно выставлять на солнце. Закаливают растение 10—15 дней, затем высаживают в грунт вместе с мешочком, разрезав его в нескольких местах. Важно в первое время хорошо поливать куст по возможности теплой водой. Это улучшает условия для окоренения и роста.
При озеленении балкона многоэтажного дома лучше высаживать морозоустойчивые сорта винограда, а в зоне заражения филлоксерой — подвойные американские сорта. Штамб на высоту балкона можно выводить из американского морозоустойчивого подвоя, а на высоте балкона привить сорт с повышенной морозо- и мильдьюустойчивостью и хорошим качеством плода.
При формировании кустов для беседок, аллей очень важно создать мощный ствол куста (рис. 6). При хорошем уходе куст на второй год дает 1—2 побега длиной до 2 м. Наиболее развитый побег используют для создания штамба, его закрепляют в вертикальном положении.
Рис. 6. Формирование кустов винограда для беседок
1-й год —весной первого года саженец подрезают на два глазка; 2-й год — весной второго года оставляют лучший побег, второй удаляют. На оставленном побеге часть глазков удаляют. Оставляют в нижней части побега два глазка, затем еще два глазка на расстоянии одного метра от первых и 3—4 глазка — в верхней части побега; 3-й год — весной третьего года однолетние побеги подрезают на длину вызревшей части с таким расчетом, чтобы они доходили до побегов соседних кустов. Все побеги подвязывают горизонтально и на них оставляют каждый третий глазок, остальные удаляют; 4-й год — весной четвертого года все побеги подрезают коротко (на сучки). Если имеются сильнорослые побеги, их можно подрезать длинно для получения урожая; 5-й год — весной пятого года нижерасположенные побеги подрезают коротко (сучки замещения), а вышерасположенные —- длинно (стрелки плодоношения)
В нижней части побега оставляют 2—3 глазка, а вышерасположенные глазки удаляют по длине побега примерно до 1 м высоты, затем оставляют еще 2—3 глазка и удаляют глазки над ними, а последние 3—4 глазка оставляют. Из оставленных глазков на штамбе развиваются зеленые побеги — будущие» рукава. Весной эти побеги подвязывают горизонтально, а два верхних подвязывают в направлении центра беседки или аллеи.
Все побеги подрезают с таким расчетом, чтобы они достигали соседних кустов. На этих побегах оставляют каждый глазок, расположенный сверху побега и на расстоянии друг от друга в 25—30 см (примерно каждый третий глазок).
Из оставленных глазков развиваются побеги, которые на следующую весну подрезают коротко на 2—3 глазка. На этих рожках развиваются зеленые побеги. Если разовьется три побега, то один удаляют, из двух других весной следующего года формируют плодовое звено: нижний побег подрезают коротко на 2—3 глазка, вышерасположенный — на плодовую стрелку (на 8—15 глазков).
В последующие годы куст подрезают как и обычно, на рожках формируют плодовое звено, а отплодоносившую стрелку удаляют или на ней оставляют лучший однолетний побег, как
дополнительную плодовую стрелку при сильном повреждении глазков в зимний период.
Для ускорения формирования кустов можно использовать хорошо развитые пасынки или вызвать их развитие путем прищипывания основных зеленых побегов. В этом случае куст можно сформировать на год-два раньше.
Если кусты винограда высаживают у стен домов или других строений, то формируют их несколько иначе, чем для беседки. В. В. Зотов рекомендует формировать кусты у стен домов следующим образом.
На третий-четвертый год после посадки куст подрезают так, чтобы в нижней, средней и верхней частях штамба оставалось по два однолетних побега — будущие рукава. В конце штамба, в верхней его части, оставляют один однолетний побег — побег продолжения, если это необходимо для выведения штамба выше (рис, 7),
Рис. 7. Вид куста весной четвертого года:
а) ствол, 6) побеги для формирования ответвлений ствола; в) побег для продолжения ствола
Рис. 8. Вид куста осенью четвертого года формирования;
а) ствол; б) ответвления ствола; в) стрелки плодоношения; г) побеги для создания новых ответвлений ствола; д) побег продолжения ствола (места срезов показаны черточками)
