Главная >> Статьи >> Книги >> Основы приусадебного виноградарства >> Выращивание корнесобственных саженцев

Выращивание корнесобственных саженцев

Оглавление
Выращивание корнесобственных саженцев
Выращивание саженцев в школке
Уход за школкой
Выращивание корнесобственных саженцев.

Подготовка черенков и саженцев к посадке. Не всегда можно достать на стороне посадочный материал необходимых сортов. Поэтому важно уметь самому выращивать саженцы. Последние имеют преимущества перед черенками, которые медленно и с трудом окореняются, более требовательны к свету, теплу, влаге. Саженцы легче приживаются и раньше вступают в плодоношение — иногда на второй год после посадки на постоянное место.
При подготовке посадочного материала к посадке сначала проверяют его состояние. У хорошо сохранившегося черенка слой клеток под корой имеет изумрудно-зеленую окраску, на продольном срезе почки видны зеленые конусы зачаточных побегов, а на свежем срезе при надавливании лезвием кожа выступает капля влаги. Если внутренность разрезанной почки окажется побуревшей или почерневшей, то она погибла. Черенок с погибшими почками для посадки непригоден. Длина черенка зависит от глубины посадки и должна быть не менее 40—50 см. Нижний срез на нем делают непосредственно под узлом, а верхний—на 1,5—2 см выше глазка. Наклон среза должен быть направлен в противоположную от глазка сторону.
Перед постановкой на проращивание черенки бороздуют, то есть делают неглубокие надрезы на нижней части, особенно на узлах, при помощи пилы-ножовки. Этот прием усиливает деятельность камбиальных клеток
и способствует более быстрому появлению каллюса и корней. Затем, погрузив черенки на 2/3 длины, вымачивают их в чистой воде в течение 1—3 суток (в зависимости от степени подсыхания). В результате такой работы почки окажутся сформированными, но корни еще отсутствуют. Если черенки высадить в почву, то первым начнет развиваться побег, а корни появятся позже, вследствие чего получим слабые саженцы. Учитывая это, подготовленные таким путем черенки перед посадкой кильчуют или ставят на стратификацию.
Кильчевание — агротехнический прием, способствующий образованию на черенках корней до появления побегов, что обеспечивает лучшую приживаемость их при высадке в почву и получение более сильных саженцев. Заключается кильчевание в воздействии на нижний конец черенка повышенных температур, в то время как верхний конец находится в холоде. Этот прием содействует образованию на пятке каллюса, а в дальнейшем стимулирует рост пяточных корней, играющих наиболее важную роль в обеспечении растения влагой и питанием.
Кильчуют черенки обычно в парнике. Место для него должно быть надежно защищено от ветров, освещаться солнцем и не затапливаться водой. Осенью роют яму такой глубины, чтобы концы установленных черенков были на 15 см ниже уровня почвы. Подготовленные пучки примерно за 3—4 недели до посадки ставят в яму верхними концами вниз и засыпают сначала песком слоем 5—6 см, а затем землей —8—10 см и закрывают застекленной рамой. Температура у пятки черенков во время кильчевания должна быть в пределах 20—25°, ее регулируют путем поднятия или опускания рамы; почву содержат все время влажной. На ночь парник закрывают матами. Кильчевание продолжается около 20 дней и прекращается, когда на бороздованных нижних концах образуются бугорочки будущих корней или буровато-белые наплывы каллюса. Нельзя допускать образования и тем более перерастания корней, так как при посадке они обрываются.
Если требуется кильчевать небольшое количество черенков, лично я пользуюсь упрощенным способом. Для этого рою ямку глубиной на несколько сантиметров больше их длины и диаметром 20—30 см. На дно насыпаю песок слоем 2—3 см и устанавливаю пучок верхними концами вниз. Затем добавляю песок, ликвидируя все щели, а сверху — пропаренные опилки, землю и закрываю ямку стеклянной рамой. Чтобы почва вокруг черенков была холодной, ее заранее прикрываю навозом или соломой слоем 10—12 см и шириной не менее 0,5 м в каждую сторону.
Высаживаю прокильчеванные черенки в школку тогда, когда на виноградных кустах начинают распускаться почки (в начале—середине мая), некильчеванные — значительно раньше, обильно поливая их водой (это нужно делать и при дальнейшем уходе).
Стратификация и выращивание зеленых саженцев в комнате. Подготовить черенки можно не только путем кильчевания, но предпосадочной стратификацией. Виноградари-любители используют для этого черенки различной длины, начиная от коротких, одно-двухглазковых и кончая нормальными (длиной 40—50 см). Подготовка укороченных черенков состоит в том, что их режут на нужные отрезки с 1—2 глазками, при этом верхний срез делают на 1,5—2 см выше, а нижний — на 3—4 см ниже глазка в одноглазковых и непосредственно под узлом — у двухглазковых. Нарезанные черенки в течение суток вымачивают в воде и наполовину длины бороздуют.
Укороченные и нормальной длины черенки стратифицируют по общим правилам, но одноглазковые проращивают в песке, причем глазок прикрывают слоем в 1 — 2 см. В своей практике для стратификации я использую
ящик высотой 20—50 см и древесные опилки (или песок), которые предварительно ошпариваю крутым кипятком, смешиваю с небольшим количеством растертого древесного угля, предотвращающего плесень. Устанавливаю черенки в ящик и пересыпаю опилками так, чтобы между дном, стенками ящика и черенками было расстояние 4—5 см. Верхний глазок оставляю над поверхностью опилок (рис. 4, а). Ящик устанавливаю в теплом и хорошо освещенном месте помещения, поддерживая необходимую влажность опилок (через 3—4 дня слегка поливаю водой).

стратификация

Рис. 4. Стратификация черенков:
аположение черенков в стратификационном ящике; б—положение прививок при стратификации.

Из верхних почек спустя 8—12 дней начнут развиваться побеги, а еще через 7—13 дней на пятках черенков появится каллюс и зачатки корней. При наличии у какого-либо глазка двух побегов более слабый удаляю. После стратификации (через 15—25 дней) черенки осторожно вынимаю из ящика, предварительно сняв одну из боковых стенок.
Выращивание зеленых саженцев в комнатных условиях практикуют с целью удлинения их вегетационного периода и лучшего вызревания побегов к осени. Я для этого готовлю из плотной бумаги или картона стаканчики высотой 20—35 и диаметром 10—12 см, устанавливаю их на тарелочку или общую доску, заполняю на треть глубины садовой землей, перемешанной с перегноем и песком (на три части земли беру по одной части перегноя и песка). В каждый стаканчик ставлю по одному черенку, заполняю почти до верхней кромки землей, слегка уплотняя ее, поливаю теплой водой и прикрываю небольшим слоем мха. Стаканчики размещаю в хорошо освещаемом месте комнаты.
Уход за черенками заключается в периодическом умеренном поливе, рыхлении верхнего слоя земли, удалении сорняков. Наиболее благоприятной для окоренения и роста растений является температура 20—30°. С наступлением устойчивой погоды со среднесуточной температурой свыше 10° стаканчики с черенками выношу на открытый воздух и ставлю в полузатененном месте, где они в течение 10—12 дней закаляются. При благоприятных условиях за 1,5—2 месяца в комнате вырастают из черенков корнесобственные саженцы с 6— 12 листочками.
Стратификацию начинаю в начале — середине марта, а высаживаю зеленые саженцы с бумажными стаканчиками в школку или на постоянное место в середине — конце мая. Выращивать саженцы в стаканчиках можно и без предварительной стратификации. Но в этом случае они хуже приживаются и медленнее растут.



 
Выращивание привитых саженцев >
Искать по сайту:
или внутренним поиском:

Translator

Наверх