Выращивание молодых кустов - Закладка новых виноградников

Оглавление
Закладка новых виноградников
Выбор участка
Парование виноградников
Разметка участка
Посадка, приобретение и хранение
Выращивание молодых кустов

1.6. ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДЫХ КУСТОВ И УХОД ЗА НИМИ

Большое влияние на раннее и устойчивое плодоношение виноградных кустов оказывают мероприятия по выращиванию и уходу за молодыми посадками. Поэтому в первые три года следует тщательно и своевременно проводить все важные работы по уходу. Обусловленные этим более высокие затраты труда несравнимы с потерями или упущениями, которые возникают сразу же или позже при плохом уходе за молодыми посадками.

Первый год

Особенно тщательно работы по уходу должны проводиться в первый год. Важнейшей целью является получение сильного побега, который следующей весной можно обрезать на высоте первой проволоки. Побеги, выросшие в первый год, создают наилучшие предпосылки для получения здорового, лишенного повреждений продуктивного штамба. Сердцевина узкая, древесина мелкоклеточная и прочная.

Зеленые операции. Хотя перед посадкой побег привоя обрезают максимум на один видимый глазок, из привитой части обычно отрастает несколько побегов. Когда эти молодые побеги достигнут длины 5—$ см (но не раньше), их выламывают, оставляя только один. При выборе этого побега решающим является не толщина или длина побега, а наиболее благоприятное положение. Лучше всего подходят побеги, растущие вертикально на привитой части куста. Оставленный побег в зависимости от скорости роста нужно подвязывать через 8— 10 дней. В качестве подвязочного материала используют лубяное волокно и полиэтиленовую пленку. Чтобы избежать перетяжки, подвязка должна быть свободной. Пасынковые побеги удаляют полностью лишь до высоты первой проволоки. Выше первой проволоки их можно оставлять, так как они способствуют усилению куста. В защищенных от ветра местоположениях можно удалять также и усики до полной высоты штамба. Это делается для того, чтобы они не оплетали штамб и после одревеснения не сжимали штамб. Кроме того, этот метод заметно облегчает работу при обрезке в следующем году. При хорошем уходе за молодыми посадками побеги часто намного перерастают посадочные колышки. Поэтому самая верхняя подвязка должна быть вдвое или втрое прочнее, чтобы выдерживать нагрузку от побега и ветра. Чтобы избежать поломки ветром, целесообразно слишком длинные побеги в сентябре обрезать на высоте около 1,70 м.

Борьба с вредителями. Крайне важна борьба с ложной мучнистой росой (мильдью). Опрыскивания нужно начинать сразу же после раскрытия почек, обычно в середине мая — начале июня, в зависимости от сроков посадки и погодных условий. Так как побеги винограда у поверхности почвы сильнее всего поражаются этой болезнью, их нужно опрыскивать не реже чем каждые семь дней при теплой и влажной погоде и хорошем росте кустов, а при уже произошедшем заражении мильдью даже каждые 5—6 дней. Чтобы было возможно беспрепятственное развитие молодых кустов винограда, нужно применять лишь свободные от меди. органические средства борьбы с мильдью. Эти мероприятия по борьбе должны проводиться до середины сентября, так как рост побегов в длину продолжается до этого времени. При последних 3—4 обработках можно добавить в раствор для опрыскивания 200—300 г/гл коллоидной серы в качестве профилактической меры против мучнистой росы (оидиум). Иногда даже однолетние молодые посадки поражаются паутинным клещом. Тогда безусловно необходимы быстрые меры борьбы с применением эффективного ядохимиката (акарицида),

Защита от повреждения кустов дикими животными представляет особую проблему. Если побеги на молодых кустах объедают зайцы и кролики, то кусты оправляются большей частью плохо и хиреют. Из множества защитных мероприятий лучше всего оправдали себя следующие:

1) полное огораживание молодых посадок забором высотой 1,0—1,5 м с минимальным заглублением в почву на 10 см. Забор не должен иметь никаких крупных отверстий и должен возможно чаще осматриваться;
2) установка сетей и манжетов из пористой пленки. Правда, их недостаток в том, что они мешают подвязке и поэтому пригодны только для небольших участков земли, а также для посаженных или обрезанных кустов на двух- или многолетних посадках. Сетки перед использованием нужно вывернуть, чтобы они оставались открытыми, как рукава, и не мешали росту кустов. Случалось, что зайцы и кролики прогрызали зимой пластмассовые сети и повреждали одревесневшие побеги. Пластмассовые манжеты удерживаются открытыми двумя короткими палками. Для обрезанных двухлетних кустов после раскрытия почек манжеты повышают опасность повреждения поздними заморозками;

  1. применение средств, отпугивающих диких животных. Они добавляются к рабочему раствору при еженедельном опрыскивании против мильдью, пока длина побегов не достигнет 60—80 см. Так как средства защиты довольно дороги, борьбу с вредителями и болезнями проводят, пользуясь ранцевым опрыскиванием. Расход раствора при этом незначителен. Требуется не более 2,5 л раствора на 100 кустов винограда.

 

Уход за почвой. Образованию корней и тем самым общему развитию молодых кустов существенно способствует рыхлая, хорошо аэрируемая почва. Уплотненная или покрытая коркой почва при высыхании должна быть скорейшим образом неглубоко разрыхлена культиватором. Первое рыхление уплотненной при посадке почвы необходимо сразу же после окончания посадочных работ. В зависимости от погодных условий эта операция, которая одновременно служит для борьбы с сорняками, повторяется 4—6 раз. Лучше всего виноград растет на свободной от сорняков почве, потому что сорняки отнимают у кустов свет и повышают опасность поражения мильдью, так как влажность удерживается намного дольше после дождей и при росе.

Однако на подверженных эрозии пологих и крутых склонах отсутствие растительного покрова может привести к сильнейшему сносу почвы. Поэтому в таких местоположениях рекомендуется сразу же после посадки быстро высеять культуру на зеленое удобрение, например желтую горчицу в смеси с подходящими для почвы и условий увлажнения видами клевера. Чтобы ускорить появление всходов сидеральной культуры и иметь немедленную противоэрозионную защиту, почву после высева слегка покрывают соломой (40—50 ц/га). Растения сидеральной культуры ни в коем случае не должны быть слишком высокими. Машинное скашивание или мульчирование на крутом склоне — это все еще технически нерешенная проблема. Мульчирование с использованием реглона или грамоксона можно проводить при абсолютно безветренной погоде и на достаточно безопасном расстоянии от кустов винограда. Вокруг самих кустов почву безусловно нужно рыхлить мотыгой. Новый метод посадки с черной мульчирующей пленкой экономит ручной труд, пока пленка остается целой. Однако остается нерешенным вопрос о борьбе с сорняками за пределами пленки. Только многолетнее применение на практике метода покрытия пленкой покажет, найдет ли он всеобщее признание и где он может применяться.

Удобрение. В первый год удобрение молодых посадок должно особенно хорошо соответствовать имеющимся условиям. Бедные, перемещенные (при планировке) почвы необходимо прежде всего обеспечить достаточным количеством подходящего органического удобрения (торф, компост, навоз). О зеленом удобрении уже говорилось. Обеспечение фосфором, калием, магнием, известью и бором обычно производится на основании почвенного анализа уже при внесении удобрений в запас перед глубокой вспашкой (плантажем). Таким образом, остается лишь удобрение азотом, проводимое следующим образом:

1) только на тощих, бедных перегноем, перемещенных при планировке почвах сразу же после посадки и перед первым грубым рыхлением вразброс вносят 400—500 кг/га известково-аммиачной селитры. Уже через 2—3 недели нужно внести еще 200—300 кг/га известково-аммиачной селитры. Начиная с июня азот не следует больше вносить, так как это неблагоприятно влияет на вызревание древесины. Если предусмотрено внесение навоза, то минеральный азот вносить не следует;
2) мощные, богатые перегноем почвы и особенно старопахотные почвы ни в коем случае не следует дополнительно удобрять азотом. Слишком сильный и пышный рост не только мешает хорошему вызреванию древесины, но и образованию крепкой, устойчивой, узловатой древесины будущего штамба.

Удаление корней на привое. Непарафинированные саженцы в августе следует освободить от окучивающей почвы, чтобы удалить корни, образовавшиеся на привитой части. Корни удаляют острыми ножницами. У парафинированных саженцев также могут образоваться корни на привое, если он засыпается почвой в ходе мероприятий по уходу.
Работы по уходу за посадкой в первый год заканчиваются окучиванием привитой части кустов в ноябре для защиты ее от сильных зимних морозов.

Второй год

Работы по уходу на второй год все еще подчинены задаче построения скелета куста и дальнейшего укрепления молодых растений винограда. Хорошо развитые кусты могут уже дать небольшой урожай гроздей, что при правильном уходе не ослабляет куст. Выпавшие или очень слабые кусты нужно заменить новыми, которые вместе с отстающими в росте нуждаются в таком же тщательном и своевременном уходе, как в первый год, чтобы не позднее третьего года иметь полное насаждение.

Обрезка. Побеги обрезают на высоте первой проволоки. В зависимости от типа формировок это может быть на высоте 0,7—1,2 м (рис. 22). Чтобы иметь правильный масштаб, а также в интересах дальнейшего хорошего развития молодого виноградника, не позднее начала обрезки должна быть сооружена опорная шпалера. Особенно сильные, хорошо вызревшие кусты на плодородных почвах можно уже нагрузить небольшим рукавом примерно с пятью глазками выше изгиба. Этим предотвращают слишком сильный рост, отрицательно влияющий на продуктивность. Побеги, не достигшие требуемой высоты вследствие плохого вызревания древесины или слабого роста, обрезают там, где находится самый верхний здоровый глазок. Даже очень тонкие побеги можно, не колеблясь, обрезать на возможной или необходимой высоте, если они хорошо вызрели, и позднее обязательно получат необходимый уход. Только очень искривленные или поврежденные побеги нужно обрезать на 2—3 глазка.


Рис. 22. Молодой куст на второй год, обрезанный на высоте первой проволоки и должным образом подвязанный.

При этом методе обрезки достигается то, что вблизи чувствительных частей привитого куста, т. е. места прививки, больше не бывает поранений от обрезки, которые могут служить воротами инфекции для опасных болезней древесины, таких, как бактериальный рак, трутовик, ежевик и др. На обрезанном штамбе нужно обязательно чисто удалять усики и боковые побеги. Одревесневшие усики, которые обвивают побег, приводят к опасным перетяжкам при росте штамба в толщину. Поэтому за привитой частью куста нужно следить Корни привоя и оставшиеся на нем побеги нужно обрезать.

Самое благоприятное время для обрезки на втором году — это после начала роста, когда зеленые побеги достигнут длины 4—6 см, и ни в коем случае не намного позднее. Этот момент обрезки по сравнению с обрезкой до нaчaлa роста имеет значительные преимущества:
1) можно с большой уверенностью установить, насколько вызрел побег и даст ли он сильные, здоровые побеги;
2) места обрезки больше не выделяют пасоку, и связанные с этим угрозы для развертывания почек (заклеивание) отсутствуют;
3) еще не подвязанные штамбы можно одновременно быстро очистить, обрезая лишние побеги.
Однако этот метод имеет также и недостатки, а именно:
1) по времени эта обрезка совпадает с первым пиком потребности в рабочей силе (зеленые операции, уход за почвой, борьба с вредителями);
2) подвязка штамбов требует гораздо больше времени и внимания, чтобы не были повреждены оставляемые побеги.
Крупные предприятия при нехватке рабочей силы должны поэтому решать, не лучше ли проводить обрезку уже перед набуханием почек.

Подвязка штамбов. Эта работа лучше всего выполняется с пластмассовой лентой шириной 6 см. Она эластична, не врезается в штамб, и ее не нужно потом удалять. Штамбик подвязывают, смотря по необходимости, в 2—3 местах такой лентой, завязывая ее узлом с обратной стороны колышка. Однако у верхнего конца штамб обязательно нужно подвязывать нерастяжимой прочной лентой (например, кордной лентой с вплетенной проволокой), для того чтобы тяжелые зеленые побеги, раскачиваемые ветром, не деформировали верхнюю часть штамба. Пластмассовая лента недостаточно прочна для этого.

Обломка побегов. В зависимости от силы роста и длины обрезки при обломке оставляют только самые верхние 3—5 побегов (рис. 23). Они должны беспрепятственно веерообразно развиваться в проволоках шпалеры. Укорачивание, удаление пасынков и прищипка верхушек отпадают, так как большая масса листьев способствует оптимальному образованию корней и усилению молодых кустов. У кустов, которые еще необходимо было обрезать на 2—3 глазка, следует оставить внизу 2—3 побега. При оставлении только одного побега он будет слишком пышно расти, будет иметь широкую сердцевину и мягкую, менее стойкую древесину, непригодную для будущего штамба.

Третий год

Обычно на третий год заканчивается формирование скелета куста. Только при высоких формировках оно может продолжаться иногда еще один год. Можно уже рассчитывать на небольшой урожай очень высокого качества, потому что побеги, оставленные после первой обрезки (короткий рукав), не страдают от загущения и оптимально освещены.
Обрезка. Ее проводят в обычное время до набухания почек. Из 3—5 имеющихся лоз обрезают, как правило, только самую нижнюю с тем, чтобы было только одно поранение. Число оставляемых плодоносных глазков определяется по ожидаемой силе роста и составляет 5—12 глазков, считая от сгиба, или от первой проволоки (рис. 23 и 24). Можно указать следующие правила, подсказанные практикой:

1) оставляют пять глазков при посадке привитых саженцев на месте старых виноградников без предварительного многолетнего пара и на засушливых маломощных почвах;
2) оставляют восемь глазков на выровненных планировкой мощных и здоровых почвах;
3) оставляют 12 глазков при посадке на старопахотных землях. Пренебрежение этими правилами может на протяжении многих лет отрицательно сказываться на молодых кустах винограда.

Перегруженные кусты групп 1 и 2 могут неожиданно ослабить рост и хиреть в течение многих лет. Слишком слабо нагруженные кусты группы 3 образуют много побегов и долгое время склонны к сильному осыпанию. У кустов, обрезанных на два глазка и развивающихся нормально, также оставляют самый нижний побег и обрезают так высоко, чтобы можно было согнуть небольшой рукав с 5—8 глазками выше сгиба.


Рис. 23. Молодой куст на третий год, перед обрезкой.


Рис. 24. Молодой куст на третий год, после обрезки.

Зеленые операции. Эти операции ограничиваются своевременным удалением всех ненужных побегов на штамбе ниже зоны шириной 20 см (рис. 24), заведением побегов в проволочные рамы и поздним удалением (прищипкой) верхушек, если верхушечные побеги свисают. От всех других зеленых операций, таких, как удаление волчков или прищипка побегов, обязательно нужно воздержаться, так как они идут во вред хорошему развитию и усилению молодых кустов винограда. На четвертый год в нормальных посадках в первый раз производится полная обрезка.

Метки: посадка |


 
< Питание и удобрение виноградного куста   Формировка, опоры и работа с кустами >
Искать по сайту:
или внутренним поиском:

Translator

Наверх