Прививка

Техника прививки столь широко известна, что достаточно сказать о ней немногое. Если применяют ручную прививку по способу улучшенной копулировки, необходимо особенно следить за тем, чтобы язычки не были слишком тонкими, так как тонкие язычки быстро высыхают. Кроме того, привой держится непрочно. Во время образования каллюса он приподнимается и плохо срастается с подвоем. Срез должен быть не слишком длинным. Надо чтобы длина поверхности среза была в полтора раза больше ширины. Другие способы прививки, например с помощью прививочной машинки Генгля, когда привой соединяется с подвоем посредством шипов толщиной 2 мм и длиной 6—8 мм, входящих в соответствующие выемки, также могут дать очень хорошие результаты. Пользуясь машинкой Генгля, я зачастую получал более высокий процент срастания, чем при ручной прививке. Кто не имеет машинки и вместе с тем не владеет техникой ручной прививки, тот может скреплять привой и подвой стержнем.

Для этой цели пригодны самодельные деревянные стержни длиной 25—30 мм и толщиной 3—4 мм. Одну половину стержня втыкают в подвой, другую — в привой и укладывают прививку в стратификационный ящик. Соприкасающиеся поверхности должны быть, разумеется, гладкими и ровными. Лозы срастаются столь же хорошо, как и при английской прививке язычком. Один рабочий может сделать таким способом за один день до 2000 прививок. При обычной прививке такой производительности достигают лишь очень опытные рабочие.
Во всей Австрии принято выполнять прививочные работы незадолго до установки прививок в теплицу. Раньше мне нередко нужно было делать очень большое количество прививок, и приходилось начинать работу задолго до установки. При этом я заметил, что прививки, сделанные в ранние сроки, срастаются ничуть не хуже, чем выполненные непосредственно перед установкой на стратификацию. Поэтому я осуществляю все прививочные работы, а также заготовку подвойной и привойной лозы в такое время, когда больше нечего делать. Каким образом я добиваюсь этого без ущерба для качества прививки, сказано ниже.
Черенки подвойной лозы нарезают в декабре и складывают в сарай. Небольшие морозы не причинят им вреда. При укладке черенки слегка обрызгивают водой. При укладке на длительное время черенки пересыпают влажными опилками. Привойные черенки также нарезают в декабре, и с ними поступают таким же образом. При
хранении привойных черенков в опилках необходимо обращать особое внимание на то, чтобы опилки не были слишком влажными, иначе они слипаются в комья и не

Прививка винограда

Рис. 51. Прививка винограда:
1 — правильная прививка; 2 — язычки слишком тонкие, 3 — язычки слишком толстые; 4 — прививка, сделанная с помощью машинки Генгля; 5 — прививка в расщеп; 6 — готовая прививка после стратификации.

проникают внутрь пучков. Кроме того, при слишком высокой влажности могут быть повреждены глазки.
Чтобы воспрепятствовать плесневению подвойных и привойных черенков, я погружаю их перед укладкой на хранение в 3%-ный раствор сольбара. Само собой разумеется, что можно применить и другой серный препарат в обычной для зимней обработки концентрации. Самое лучшее, если раствором наполнен достаточно объемистый чан, чтобы можно было полностью погружать в него пучки черенков. Остаток раствора можно использовать для весеннего опрыскивания. При обработке раствором крупных партий черенков чан лучше всего заглубить и мокрые черенки складывать так, чтобы стекающие с пучков капли жидкости попадали в чан.
Если привойные черенки укладывают на длительное хранение, то там, где это возможно, их надо оставлять при температуре наружного воздуха. Чем «иже температура при хранении, тем меньше потеря запасных питательных веществ. Абсолютно недопустимо хранить черенки в подвалах с температурой около 8—10, а то и 12°Ц. В таких помещениях черенки бывают наполнены соком, растрачивают за зиму большую часть запасных питательных веществ и результат прививки оказывается очень плохим. По этой причине хранение черенков на холоде совершенно необходимо. Можно не бояться снижения температуры до —15°. Это не причинит черенкам никакого вреда.
Для укладки прививок в стратификационные ящики требуется много опилок. Если требуемое количество опилок заготовлено еще в декабре, все привойные и подвойные черенки можно уложить на хранение, защитив их дощатыми стенками и пересыпав опилками. Дождь и снег будут сами увлажнять опилки, так что в период хранения с черенками больше ничего не нужно делать. Для укладки привойных и подвойных черенков на хранение и прививок на стратификацию лучше всего применять по возможности крупные еловые, пихтовые или сосновые опилки.
К подготовке привоев и подвоев приступают только с началом прививочных работ (чаще всего с начала до середины января). При этом подвои и привои нарезают лишь в количестве, которое необходимо для выполнения прививки на следующий день (чтобы черенки не подсыхали).
При ранней прививке нет необходимости в какой-либо предварительной обработке подвоев и привоев. Лозу увлажняют так, чтобы ее можно было легко резать. При
подготовке подвоя нижний конец срезают непосредственно под узлом. Обновлять срез на пятке подвоя в дальнейшем не требуется, так как прививки на следующий день, самое позднее еще через день, укладывают в стратификационные ящики. Таким образом, время подготовки лозы к прививке всецело определяется сроком осуществления самой прививки. При укладке я предпочитаю пользоваться опилками. Торфмуль слишком мелкозернист и легко слипается.
Так как стратификация начинается лишь через несколько месяцев после укладки, то толщина внешнего слоя опилок должна быть несколько больше, чем обычно

Укладка прививок
Рис. 52. Укладка прививок в стратификационный ящик.

(6 см возле боковых стенок и 10 см в углах). Сверху прививки покрывают газетной бумагой и насыпают слой опилок толщиной 5 см. Опилки должны быть обильно смочены. Лишняя влага стечет из ящиков через несколько дней. Наполненные ящики устанавливают в неотапливаемую теплицу. При холодной погоде они промерзают, но для привитых черенков это не только не вредно, а даже полезно. Они оказываются как бы в настоящем холодильнике.
Каждые две недели ящики сверху умеренно увлажняют. Сквозняк вреден, так как вызывает неравномерное подсыхание ящиков, но легкое проветривание приносит пользу. Прививки находятся в таком состоянии до первых чисел апреля, когда начинается стратификация.
В теплые мартовские дни теплицу надо притенять и побелить крышу, чтобы она не слишком нагревалась. Если этого не сделать, глазки привоев могут преждевременно тронуться в рост и образование каллюса на подвоях будет плохим. Поэтому крайне важно, чтобы привитые черенки хранились в условиях достаточно низкой температуры, умеренной влажности и умеренного проветривания.
После начала отапливания теплицы пройдет еще несколько дней, прежде чем ящики полностью прогреются. Чтобы сократить этот срок, я довожу в первые два дня температуру помещения до 40°, а на третий день снижаю ее до 26—28°. Эту температуру поддерживаю в течение 10—14 дней, пока идет стратификация. Температура около 28° является оптимальной для виноградной лозы. Отклонения от нее в ту или иную сторону равно нежелательны. При 35° стратификация длится три недели, то есть столько же, сколько при 20°. Кроме того, температура 35° наносит прививкам прямой ущерб, так как при высокой температуре они расходуют на дыхание значительно больше запасных питательных веществ, чем при низкой.
Благодаря увеличенной толщине внешнего слоя опилок в ящиках, нет необходимости повышать влажность воздуха в теплице. Напротив, я веду стратификацию в условиях довольно невысокой влажности воздуха и не стремлюсь к сохранению ее на постоянном уровне.
После того как прорастающие побеги приподнимут верхний слой опилок, ящики поворачивают набок и опилки с подстилающей их газетной бумагой легко отваливаются. Затем сверху укладывают новый слой умеренно влажных опилок толщиной около 2 см. При этом теплицу освещают лишь в такой мере, чтобы можно было работать без затруднений. Прямой солнечный свет недопустим, так как он стимулирует образование корней на привое и подвое, а это нежелательно. Нельзя допускать сильное освещение и потому, что при нем молодые побеги зеленеют и на них развертываются листья. Опыт показывает, что при окучивании зеленые побеги отваливаются и растению приходится развивать новые. По этим причинам, на мой взгляд, лучше всего иметь бледные, этиолированные побеги длиной не более 4—5 см, со светло-зелеными листочками. Если удается добиться более коротких побегов, тем лучше.
Дает ли ранняя прививка столь же хороший резуль-ат, как и поздняя? По моим данным, никакой разницы между ними практически нет.
При выполнении прививки в ранние сроки каллюс образуется нормально. Хотя он сперва появляется в глубоко расположенных тканях лозы, но по качеству совершенно безупречен, так что прививки ранних и поздних сроков почти нельзя различить. У черенков, привитых в поздние сроки, часто наблюдаются тяжелые нарушения в образовании каллюса в результате неправильного хранения или транспортировки при сухой и теплой погоде. Ранняя прививка полностью исключает такие помехи.
В порядке опыта я делал прививку в ноябре — декабре и устанавливал привитые черенки на стратификацию в самый последний срок — в начале мая. И такие прививки развивались совершенно нормально. Только некоторые из них имели легкие повреждения вследствие подсыхания в углах стратификационного ящика. Я вновь и вновь имел возможность убеждаться, что хранение готовых прививок в стратификационных ящиках является почти идеальным. Если же хранить их в траншеях или применять обычный способ хранения в песке или опилках, столь благоприятный результат никогда не достигается.
Прививкам, уложенным в стратификационные ящики, предоставлено все, что необходимо для их зимнего покоя: относительно низкая температура, достаточная влажность и приток воздуха, защита от всех повреждений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что процент приживаемости прививок, сделанных в ранние сроки, в течение многих лет был выше, чем поздних.
С 1929 г. я почти целиком перешел на посадку в своей виноградной школке черенков, привитых зимой, и нередко делаю по 1 —1,5 млн. прививок, идущих на хранение. Это свидетельствует о том, что дело давно уже вышло из стадии опытов.
Среди европейских сортов нет ни одного, который не допускал бы проведения ранней прививки. Из подвойных сортов я до сих пор использовал для ранней прививки Арамон X Рипариа 143А, Рипариа Глуар, Берландиери X Рипариа 5ББ и 8ББ и всегда получал хорошие результаты. Нет никаких оснований полагать, что другие подвойные сорта будут вести себя иначе.
В любом виноградарском хозяйстве зимняя прививка значительно уменьшает напряженность в период весенних работ.

Метки: прививка |
 
< Новый маточник подвойных лоз   Посадка в школку >
Искать по сайту:
или внутренним поиском:

Translator

Наверх