Для размножения используют зеленые побеги и пасынки, а также верхушки побегов и пасынков, удаляемые при обломке, чеканке и прищипывании.
Время заготовки зеленых побегов для черенкования зависит от условий выращивания маточных кустов. В теплицах зеленое черенкование можно начать раньше (в конце марта или начале апреля), в естественных условиях — лишь во второй половине мая.
Основное условие, обеспечивающее хорошее укоренение зеленых черенков, — высокая относительная влажность воздуха и повышенная температура (около 25 °С). Необходимо предохранить черенки от высушивания. Потерявшие тургор черенки, как правило, не приживаются.
На зеленые черенки обычно используют основные побеги с кустов, выращенных в естественных условиях. По данным Е. И. Захаровой, лучше заготавливать черенки за 10—15 дней до цветения винограда, в период активного роста побегов. Срезают только хорошо развитые побеги, расположенные в основном на сучках замещения и плодовых стрелках с 4—5 листьями. Слабые побеги, удаляемые при обломке, также можно использовать, но укореняются они хуже. Зеленые черенки лучше приживаются, если срезать побеги с влажных кустов, когда они наиболее насыщены водой. Делают это в пасмурную погоду, рано утром или вечером, когда несколько повышена относительная влажность воздуха.
Срезанные побеги вместе с листьями укладывают в полиэтиленовые мешки, ящики или корзины, опрыскивают водой, закрывают пленкой, перевозят в прохладное помещение (подвал, ледник и др.) или же сразу нарезают на черенки и высаживают. Черенкование ведут в прохладном помещении с повышенной влажностью воздуха, чтобы не допустить даже слабого привядания листьев. Нарезают черенки очень острым ножом или бритвой, не допуская раздавливания молодых побегов.
Для увеличения выхода посадочного материала побег разрезают через каждый узел выше почки слегка наискось. Тогда каждый черенок на нижнем конце будет иметь половину узла, а на верхнем — почку, лист и пасынок.
Наличие листьев на черенках — необходимое условие их укоренения. Но если оставить много листьев, то черенки могут завянуть из-за большого испарения. Крупные листья обрезают наполовину, а мелкие оставляют. Листья и побеги с признаками повреждения вредителями или поражения болезнями бракуют.
При заготовке черенков в июне с кустов, выращенных в естественных условиях, их нарезают обычным способом, т. е. нижний срез делают под узлом, а верхний непосредственно над глазком, не оставляя шипика. Такие черенки лучше приживаются. По наблюдениям М. И. Маркина, оставленный шипик вызывает загнивание черенков. Черенки без шипика лучше приживаются, а саженцы, выращенные из них, — лучшего качества.
Если побег с очень короткими междоузлиями (меньше 3 см), то черенки нарезают с 2—3 междоузлиями. Подготовленные черенки устанавливают нижними концами в воду и доставляют к месту посадки.
Теплица или парники для зеленого черенкования должны быть подготовлены заранее. Для укоренения черенков в теплице делают специальные стеллажи. На дно их насыпают хорошо удобренную структурную почву слоем 3—4 см, а сверху крупнозернистый песок слоем 4—5 см и хорошо увлажняют. Затем стеллажи накрывают пленкой, расстояние между поверхностью песка и пленкой должно быть 12—15 см. В таком парнике только укореняют черенки, а затем их вновь пересаживают. Если саженцы выращивают без пересадки, то на стеллажи насыпают слой земли 15—17 см.
Зеленые черенки можно укоренять в специальных разводочных переносных ящиках размером 50Х50Х Х15 см, в которые насыпают мокрый песок слоем 4—5 см. После высадки черенков ящики покрывают пленкой и размещают на стеллажах в теплице либо переносят в парники с электрообогревом.
Для лучшего укоренения черенков необходимо обеспечить хорошее освещение, умеренную температуру и повышенную влажность воздуха, хорошую аэрацию почвы. На дне стеллажей или разводочных ящиков устраивают дренаж — насыпают битый кирпич, черенки или гальку слоем 3—5 см.
При посадке черенков в теплые парники последние готовят так же, как и для рассады овощных культур, но дерновую землю насыпают слоем 18—20 см, а песок — 3—4 см.
Перед посадкой песок на стеллажах и в парниках немного увлажняют и рыхлят; затем делают разметку при помощи специального маркера. Зубья на маркере размещают так, чтобы расстояние между рядами было 8—10 см, а в ряду — б—8 см. Под парниковую раму стандартных размеров входят 250—400 черенков. Высаживают их в отверстия, отмеченные маркером, на глубину 1,5—2 см.
Для облегчения работы во время посадки на стеллажи или парники кладут поперек широкую доску.
Черенки необходимо особенно тщательно защищать от подсыхания при посадке, их притеняют и систематически опрыскивают водой при температуре 18— 20 °С.
В первые 8—10 дней после посадки необходим тщательный уход за черенками в теплицах и парниках. Нельзя допускать завядания листьев и загнивания черенков. Поверхность песка систематически опрыскивают так, чтобы на нижней стороне пленки или стекла парниковой рамы всегда были мелкие капли воды. Чтобы черенки не загнивали, влажность песка поддерживают на уровне 90—95 % ППВ.
Парники проветривают при опрыскивании, поднимая рамы, а в теплицах время от времени устраивают сквозняк. Температуру воздуха в теплицах и парниках поддерживают 24—27 °С, но не ниже 20° и не выше 35 °С.
Для лучшего укоренения черенков желательно, чтобы температура субстрата, в который они высажены, была на 1—2°С выше температуры воздуха. Достигают этого частым проветриванием парников и теплиц. В солнечную погоду тщательно следят за температурой воздуха, не допуская перегревания и гибели черенков. В теплые солнечные дни пленку забеливают мелом или известью, а в полдень парники притеняют щитами, изготовленными из рогозы или камыша.
В теплицах в жаркую погоду стекла накрывают бумагой, обильно увлажняют воздух и чаще проветривают; при необходимости часть теплицы затеняют снаружи матами.
При хорошем уходе на 8—10-й день после посадки у черенков начинается массовое образование корешков на нижних узлах. С этого времени теплицу и парики проветривают чаще.
За 5—6 дней до пересадки растений в школку или а постоянное место их закаливают — удаляют пленку или рамы и чаще проветривают теплицу, а опрыскивание водой заменяют поливом. Пересаживать растения в школку можно на 12—15-й день после посадки черенков на укоренение. К этому времени на черенках возобновляется рост верхушек и пасынков, а некоторые корешки достигают длины 3—5 см. Для раннего (в апреле) черенкования готовят перегнойные горшочки или бумажные стаканчики, которые наполняют свежей парниковой землей с добавлением песка. В них пересаживают черенки и устанавливают их на доращивание в теплицах или парниках. Во второй половине мая или начале июня наиболее мощные саженцы (прирост более 40 см) высаживают вместе с горшочками или стаканчиками с комом земли на постоянное место, а более слабые в школку или обычные холодные парники.
Зеленые черенки более поздних сроков заготовки (май—июнь) высаживают в холодные парники. Их заполняют смесью перегноя или торфа с песком, прикрывая горшочки сверху, чтобы предупредить подсыхание. Дальнейший уход за растениями обычный: систематический полив, подкормка растений минеральными удобрениями, поддержание температуры в парниках 25—30 °С, борьба с вредителями и болезнями.
Поливают из шланга так, чтобы влажность почвы не падала ниже 85 % ППВ. Одновременно с поливом саженцы 3—4 раза подкармливают минеральными удобрениями (г на 10 л воды): суперфосфата 100—120, сульфата аммония 70—80 и калийной соли 40—50. Для лучшего вызревания побегов при последней (в сентябре) подкормке дают только фосфорные и калийные удобрения, а у сильнорослых побегов прищипывают верхушку. К концу вегетации поливы сокращают, но нельзя допускать сильного иссушения почвы, так как это может ухудшить вызревание побегов.
До наступления устойчивых морозов саженцы переводят на зимнее хранение. Саженцы, которые выращивали в горшках, устанавливают в 2—3 яруса в траншеях или хорошо укрытых теплицах. Температура здесь в зимний период не опускается ниже нуля.
В теплицах можно хорошо сохранить саженцы даже с достаточно вызревшим приростом. Необходимо опрыскивать их бордоской жидкостью. Саженцы, которые выращивали без горшочков, выкапывают и сохраняют до весны обычным способом. Весной самые мощные из них, с одревесневшим приростом (более 25 см), высаживают на постоянное место с оставлением лунок; более слабые высаживают рано весной (в конце марта или начале апреля) в цветочные торфоперегнойные горшочки и устанавливают в парники или теплицы, а в мае вместе с горшочками переносят на постоянное место. Хорошая приживаемость на постоянном месте будет лишь в том случае, если доращивают саженцы при хорошем освещении, а перед высадкой растения закаливают. Ведут закалку в траншеях или парниках под прямыми солнечными лучами 8—10 дней, притеняя растения только первые 2—3 дня. Это предохраняет их от ожогов.
Уход за саженцами состоит в следующем. Как только начнут развиваться побеги, лишние обламывают, оставляя 2—3 самых сильных. Когда они достигнут длины 25 см, на каждом саженце оставляют один самый мощный побег, а остальные срезают у самого основания и используют для черенкования. При сильном росте можно оставлять два побега, но в этом случае при посадке на постоянное место у кустов будет два подземных штамба. Когда побеги достигнут длины 45—50 см, верхушки их прищипывают. Это вызовет утолщение побегов и подземные штамбы кустов будут более мощными.
Такие саженцы в вегетирующем состоянии с комом земли высаживают на постоянное место. Около каждого саженца устанавливают колышек и к нему подвязывают побег.
