Главная >> Статьи >> Книги >> Виноградарство по-новому >> Посадка, выведение формировки и уход за молодыми насаждениями

Посадка, выведение формировки и уход за молодыми насаждениями

Кто намеревается посадить виноградник, тому надо хорошо обо всем подумать, так как виноградник должен простоять 30—50 лет и, следовательно будет плодоносить на протяжении жизни одного-двух поколений. Поэтому выбор привойных и подвойных сортов нередко требует глубоких размышлений. Необходимо

обрезка прививки
Рис. 18. Обрезка прививки перед посадкой.

также решить, будет ли проведена посадка однолетними или двухлетними привитыми саженцами или корнесобственными саженцами. На хорошей, умеренно влажной почве можно сажать однолетние саженцы, а на плохих, каменистых почвах лучшие результаты дадут двухлетние. На песчаных наносных почвах с успехом применяют посадку корнесобственных лоз.
Я высаживал корнесобственные лозы также на лессовой почве и вполне доволен результатом. На кустах до сих пор нет филлоксеры, так как наши почвы по-луиммунны к ней. Отсутствует доныне филлоксера и на растениях винограда в наших живых изгородях. Поэтому можно ожидать, что непривитые кусты в высокоштамбовой культуре также не будут поражаться филлоксерой, разумеется, при наличии особых почвенных условий.
Впрочем, похоже на то, что опасность филлоксеры значительно уменьшилась. Вскоре после ввоза она ежегодно уничтожала многие тысячи гектаров виноградников. За последние 20 лет филлоксера стала гораздо более кроткой. Это связано не с тем, что в настоящее время непривитые лозы высаживают только на полуиммунных или совершенно иммунных почвах. И при искусственном заражении в благоприятных для- нее почвенных условиях филлоксера развивается теперь медленно. Можно лишь строить догадки о том, чем это вызвано. По всей вероятности, вначале к нам была ввезена одна филлоксера без присущих ей паразитов и болезней, которые появились позднее и теперь в такой мере препятствуют ее развитию, что это стало совершенно явным.
Как я уже сказал, в моих высокоштамбовых насаждениях имеются и корнесобственные кусты. На очень плодородных лессовых почвах они растут так же хорошо, как и привитые. На тяжелых, каменистых и сухих почвах привитые на подходящих подвоях кусты, напротив, отличаются более сильным ростом, большей урожайностью и в связи с этим, как следует полагать, будут более долговечны. Поэтому я стал и на лессовых почвах высаживать привитые кусты.
При выборе сортов надо особое внимание обращать на их морозоустойчивость, так как от этого зависит долговечность высокоштамбовых насаждений.
Я рекомендую следующие сорта: Рислинг, Рислинг итальянский, Сеянец Вельтлинера зеленого, Мускат-Оттонель, Вельтлинер красный ранний и Сен-Лорен. Эти сорта уже испытаны на больших площадях и перенесли сильные морозы в течение трех исключительно суровых зим. Два сорта из числа наших основных сортов — Сильванер и Мюллер-Тургау — к сожалению, недостаточно морозоустойчивы. Однако, несмотря на это, я посадил их на большой площади, желая выявить и отобрать среди них морозоустойчивые кусты. Если затем размножить такие морозоустойчивые формы, можно будет возделывать и эти сорта. Для посадки обоих сортов можно в ограниченной мере использовать возвышенные участки, особенно с почвами, богатыми калием и не имеющими избытка азота.
Наконец, необходимо решить, какой срок посадки более предпочтителен — весенний или осенний. Это целиком зависит от местных условий. В общем, кусты, посаженные осенью, растут лучше, побеги их достигают большой длины. Более высока также их приживаемость.
Подготовка саженцев к посадке делается так: корни обрезают на длину 5—10 см, побег укорачивают ножом до 3—5 см. Мы применяем нож, чтобы еще раз проверить прочность срастания привоя с подвоем. Плохо сросшиеся прививки при этом обламываются, и это хорошо, так как на винограднике из них получились бы плохо растущие кусты.
На сильно каменистых почвах саженцы можно высаживать под кол. Для этого изготовляются колья толщиной 5 см и длиной 60—70 см. Их вбивают в землю тяжелым молотом и в образовавшееся отверстие вставляют саженец. Такой способ посадки требует, чтобы корни были обрезаны очень коротко, до 1—2 см. Если в зону размещения корней добавить горсть компоста или мелкозема и хорошо уплотнить его деревянным стержнем, то посаженные под кол кусты растут очень хорошо.
На моих каменистых почвах я сажаю только под кол. Опыты показали, что для виноградной лозы совершенно все равно, сажается ли она под кол или под лопату. Длина корней также едва ли оказывает какое-либо влияние на дальнейший рост. Саженцы с более длинными корнями, оставленными при посадке, отличаются лишь более ранним появлением побегов, но уже осенью того же года различие оказывается значительно меньшим, а на второй-третий год оно полностью исчезает. Но плохо, если корни вообще не укорачивают. Хотя такие саженцы в первый год растут хорошо, но с третьего года они заметно отстают в росте.

 

прививка
Рис. 19. Правильно посаженная прививка.

Неукороченные и расположенные по кругу корни приносят мало пользы виноградному кусту. Таким образом, длина обрезки корней зависит только от способа посадки.
Если перед посадкой саженцы окунуть в глинистую болтушку с примесью некоторого количества навоза, обеспечивается лучшая приживаемость. Почву надо уплотнять только вблизи корней, а сверху оставлять ее рыхлой, чтобы осадки легче проникали в глубину. Привой при посадке должен находиться на 7 см выше уровня почвы. Затем саженец окучивают на три пальца выше верхушки.
Необходимо особенное внимание обращать на то, чтобы посадка не была слишком глубокой. Если привой выступает на 10 см выше уровня почвы, это не столь опасно, как заглубление его на два лишние сантиметра, ибо во втором случае постоянно будут образовываться привойные корни, удаление которых потребует ежегодно большого труда. Кроме того, слишком

обрезка куста
Рис. 20. Обрезка и развитие виноградного куста с первого по третий год.

 

глубоко посаженные кусты приходится несколько раз в течение года откапывать мотыгой, и если эту работу выполнять недостаточно осторожно, многие кусты будут повреждены.
В качестве подпор для молодых кустов лучше всего применять виноградные колья длиной 1,6—1,8 м, протравленные так же, как это рекомендовано выше для шпалерных столбов. Эти колья используются 10 лет, то есть столько, сколько необходимо, чтобы штамб достиг соответствующей толщины.
Если во время посадки почва недостаточно влажна, полезно сделать полив по 0,5—1 л воды на куст. На каменистых и жарких террасах часто случается так, что привитые однолетние саженцы вначале растут хорошо, но затем в июле — августе слабеют, а при длительной засухе даже погибают. Поэтому я зачастую высаживаю на каменистых и глинистых почвах многолетние саженцы. Для этого их оставляют в школке на второй год, причем побеги становятся толщиной в карандаш и достигают длины свыше метра. Я высаживал 3—5-летние привитые саженцы и получал хорошие результаты. Такие многолетние саженцы растут гораздо быстрее и вступают в плодоношение на год раньше, особенно на каменистых почвах.
При посадке многолетних саженцев надо обращать особое внимание на то, чтобы они были окучены на большую высоту, чем однолетние. Я окучиваю их на 10 см выше верхушки. Холмик земли остается над ними в течение всего первого года, и его разравнивают только следующей весной. Если их разокучить, как однолетние саженцы, в конце июня первого года, то вследствие большой поверхности срезов куст зачастую подсыхает до такой степени, что сильно замедляется его рост или даже наступает гибель.
Побеги пробиваются сквозь холмик. При обломке оставляют 2—3 побега. В первом году побеги достигают длины 0,5—1 м, на второй год рост их значительно усиливается и средняя длина составляет 2,5 м. Такой сильный рост имеет то преимущество, что благодаря ему можно уже на третий год сформировать весь штамб и часть кордона, после чего кусты уже приносят, за весьма небольшими исключениями, высокий урожай.
Могут быть пересажены и гораздо более старые кусты. Здоровые 20—30-летние кусты хорошо переносят посадку, особенно если она проводится весной, в конце апреля. Разумеется, такие кусты, так же как и молодые, нельзя после выкопки оставлять на солнце, чтобы они не подсыхали. Лучше всего, если выкопка и посадка на новом месте делаются в один и тот же день. Пересадка ослабленных и больных кустов себя не оправдывает.
При посадке привитых саженцев однолетний побег обрезают на 3—5 см и притом так, чтобы на нем остались по меньшей мере два хорошо выполненных глазка. Благодаря этому разовьются лишь немногие, но
зато сильные побеги. Сильная обрезка однолетних привитых саженцев, при которой побеги вырезают у самого основания, приводит к появлению большого числа примерно равных по силе роста побегов, часть из которых затем приходится выламывать. Если применить более длинную обрезку здоровых привитых саженцев, при нормальных метеорологических условиях от обломки можно отказаться.
Саженцы окучивают как обычно, и зеленые побеги пробиваются сквозь холмик земли. Как правило, я избегаю удалять побеги, ибо уменьшение массы листьев оказывает неблагоприятное влияние на общий рост куста. Ведь для куста совершенно безразлично, чем вызвано такое уменьшение — людьми, животными, градом или заморозками. Подземные органы куста теснейшим образом связаны с надземными. Уменьшение листовой поверхности неблагоприятно сказывается на корнях, особенно в том случае, если обломка проводится поздно.
На равнинных и плохо проветриваемых участках, а также там, где побеги могут быть повреждены грызунами, необходимо торопиться с зеленой подвязкой. На своих каменистых горных склонах я провожу подвязку только при сильном развитии мильдью. Пасынки при подвязке не удаляю. На молодых насаждениях настоятельно требуется проводить частые (каждые 8—14 дней) опрыскивания, не прекращая их до конца сентября. Необходимо также хорошо обрабатывать почву как в междурядьях, так и в рядах. Промежуточные культуры можно возделывать только на хороших почвах, соблюдая при этом особую осторожность в первый год. Вполне достаточно, если будут посеяны соя, столовая фасоль, иногда один ряд огурцов, помидоров или же два ряда картофеля.
Еще лучше применить зеленое удобрение с посевом в июле и запашкой осенью, благодаря чему травы будут развиваться в то время, когда рост кустов в основном уже прекратится. Прищипывать молодые кусты не следует. Поздно осенью первого и второго года кусты окучивают, в дальнейшем это становится для морозоустойчивых сортов излишним.
На второй год однолетние побеги, имеющие в большинстве случаев длину 0,5—1 м, обрезают на сучки: верхний побег на два глазка, а нижний — на один. Выше расположенный сучок должен при этом составлять по возможности прямое продолжение подвоя, так как из него разовьется штамб куста. На второй год обломка проводится лишь в том случае, если развивается больше трех побегов. На виноградниках с хорошим уходом длина побегов, растущих на верхнем сучке, составляет 1,5—3 м. В этом случае более слабый из них удаляют при обрезке на третий год, а другой побег подвязывают каким-либо долговечным материалом, например ивняком, к колу, изгибают на желаемой

обрезка куста
Рис. 21. Обрезка и развитие куста на 4-м и 5-м годах.

высоте, по возможности под прямым углом, и также подвязывают. Побег на сучке замещения у основания куста обрезают в зависимости от силы его роста на 1—2 глазка.
На третий год штамб должен быть уже полностью сформирован, благодаря этому кусты будут более красивыми и устойчивыми. Если же формировать штамб на четвертом году, на кустах будет большое число толстых жирующих побегов, непригодных для образования морозоустойчивого штамба.

Летом зеленые побеги подвязывают к колу. Многие сорта на третий год уже дают урожай, окупающий труд. В этом году все побеги заводят в проволочную шпалеру, так как почти все они будут использованы при обрезке на следующий год.
Как вести обрезку в последующие годы, показано на прилагаемых рисунках, дающих о ней лучшее представление, чем описания, которые я считаю поэтому излишними. Но и самые точные указания зачастую бесполезны, ибо вследствие различия индивидуальных особенностей кустов каждый отдельный случай требует
куст

Рис. 22. Дальнейшее формирование куста на 6-м и 10-м годах.

особого размышления и решения. Однако никогда не следует забывать об одном: каждый виноградарь при обрезке должен думать о будущем и поэтому должен оставлять не только плодовые сучки, стрелки и дуги, но также сучки замещения для следующего года. Если оставлять только плодовые лозы, вначале урожай повысится, но уже на второй и еще больше на третий год обнаружится острый недостаток хорошо вызревших и обладающих высокой плодоносностью лоз; в результате этого будет нанесен ущерб всему кусту.
Как правило, на каждую плодовую дугу и на каждый плодовый сучок необходимо оставлять один сучок замещения длиною в 2—3 глазка. Этот сучок замещения должен находиться по возможности в непосредственной близости к дуге, то есть быть на том же рукаве, что и дуга. Мы обрезаем его коротко, то есть совершенно сознательно оставляем неплодоносные или
кордон
Рис. 23. Выведение одноплечего кордона на четвертом году.

 

менее плодоносные нижние глазки, ибо нам от них нужны не грозди, а лоза. Побег с двумя-тремя гроздями никогда не отличается таким хорошим вызреванием древесины, как бесплодный.
кордон

Рис. 24. Выведение двухплечего кордона на четвертом году.

Лозы, давшие большой урожай, закладывают меньше плодовых почек. Бесплодные или малоплодные лозы представляют собой лучшую однолетнюю часть куста для обрезки на следующий год. Сучки замещения должны быть тем короче, чем большей плодоносностью характеризуется сорт. Если на рожке нет подходящей

куст
Рис. 25. Семилетний куст Рислинга, привитого на Арипа, перед обрезкой.

лозы для сучка замещения, то на сучок можно обрезать другую, расположенную поблизости лозу. Так как при этом старый рукав, на котором находился сучок, заменяется другим, такой сучок называется подменным, Поскольку подменные сучки в большинстве случаев расположены не на двухлетних, а на многолетних частях куста, они, как правило, бесплодны, но зато на следующий год дают наиболее урожайные плодовые побеги. Таким образом, обрезка с оставлением подменных сучков по сравнению с обычной обрезкой на сучки замещения не имеет никаких недостатков, поэтому ее можно без колебаний применять в тех случаях, когда многолетние части куста слишком удлинены или имеют какие-либо другие пороки.
1 Сучок понижения. (Прим. ред.)

Промежуточные культуры возделывают чаще всего в течение 2—4 лет. Для этого могут быть использованы многие растения: фасоль, горох, соя, свекла, картофель, столовые корнеплоды, мак, помидоры, огурцы, дыни, капуста белокочанная и цветная, лук, красный перец, салат, шпинат и т.д. Необходимо следить за тем, чтобы из 3,5 м ширины междурядий промежуточные культуры занимали на второй год не более 2 м, на третий год— 1,5 м, на четвертый год— 1 м. Позднее можно возделывать не более одного ряда картофеля или других пропашных культур.
Промежуточные культуры требуют много затрат труда. В то время как без промежуточных культур почву легко обрабатывать орудиями на конной тяге, при наличии их необходима трудоемкая ручная обработка. Поэтому надо хорошо подумать, есть ли возможность своевременно ее выполнять и оправдает ли себя промежуточная культура.
Зимой между вторым и третьим годом устанавливают шпалеру. Следующим летом побеги заводят за проволоку. И на четвертый год побегам еще достаточно места на шпалере, их заводят два-три раза, причем пасынки не удаляют. С пятого года заводка не проводится, побеги частью цепляются усиками за шпалеру, частью свободно свисают с обеих сторон. Обломку проводят лишь при сильной загущенности и неравномерном росте побегов. У большинства сортов это бывает необходимо только в результате повреждений, нанесенных морозом.

 

Рис. 26. Тот же куст, что на рисунке 25, после обрезки.
куст винограда
куст винограда
Рис. 27. Образцово сформированные кусты старшего
возраста, которым дана короткая обрезка, необходимая
для сортов с высокой плодоносностью.
сучок замещения
сучок замещения
Рис. 28. Сучок замещения и стрелка, расположенные на одном и том же рукаве,
Рис. 29. Сучок замещения, находящийся на многолетней древесине ниже стрелки, называется подменным.

 
< Подпоры   Обрезка плодоносящих кустов >
Искать по сайту:
или внутренним поиском:

Translator

Наверх