ПЕРЕСАДКА (вживление) отрезков лозы, как вызревшей, так и зеленой, применяется на плантации для быстрого обновления сортимента, для омоложения надземной части старых кустов винограда или срочного перевода их на новый тип формировки, а также как защитная мера от филлоксеры. Подземный ее вариант (в основание корневого ствола) более надежен: здесь создаются благоприятные условия для хорошей спайки тканей. Однако при этом теряется весь текущий урожай маточного куста. При воздушной же прививке — на рукавах, рожках или однолетних побегах — сохраняется немалая часть гроздей данного сезона, но необходимы специальные меры защиты привоев от неблагоприятного воздействие погоды (прежде всего от сухости воздуха).
Как соотносятся между собой оба сращиваемых компонента — подвой и привой? На перепривитом кусте винограда сортовые признаки привоя (т.е. приживляемого черенка) в основном сохраняются. Природа же нижнего «этажа» — подвоя — может сказаться только на силе роста вновь созданной кроны (влияя на урожайность или время созревания).
Надо учесть, что прививка связана с глубоким хирургическим вмешательством человека в жизнь растения. Успех операции определяется такими факторами:
* близостью сродства подвоя с привоем. Если европейские сорта винограда легко приживляются друг к другу, то американские (филлоксероустойчивые) более избирательны к партнеру, тут надо знать сочетаемые комбинации;
* точным и плотным соприкосновением срезов на подвое и привое — их камбиальных слоев;
* благоприятными погодными условиями —- в первую очередь оптимальной для прививки температуры и влажности воздуха (лучшее срастание тканей — при плюс 20-30°, без дефицита или избытка влаги);
* высокой жизнеспособностью заготовленных вами заранее черенков (сохранение их к часу прививки свежими, здоровыми, непроросшими);
* исправностью используемого инструмента, чистотой выполняемых операций, строгим соблюдением рекомендуемой наукой и практикой технологии.
Рассмотрим вкратце некоторые способы, приемы и сроки прививок. Начнем с противофиллоксерного настроя виноградной школки. В зонах, где дает себя знать этот опасный вредитель, корнесобственная лоза малонадежна. Выгоднее закладывать виноградник привитыми саженцами. Их можно приобрести готовыми (если повезет), а еще лучше — вырастить самому за два сезона.
В первом году школка закладывается особыми черенками — с подвойной филлоксероустойчивой лозы. Приобретя их, удостоверьтесь, что данная «марка» (скажем 5ББ, СО4 или 41Б) не противопоказана тем европейским сортам винограда, которые вы хотите па них привить. Чтобы будущие подвои лучше укоренились, регулярно рыхлите почву, давайте поливы и подкормки, оберегайте от болезней. Осенью укройте, не обрезая, побеги. Следующей весной (пораньше!) надо расчистить вокруг растений землю, чтобы лучше прогреть почвенный слой, ускорить начало вегетации.
Черенки высокоценных, но не устойчивых к филлоксере сортов, которыми намечается пополнить плантацию, держите зимой в надежном от промерзания месте, а с первым весенним потеплением перенесите в ледник или холодильник (плотно завернув пленкой). За неделю до прививки опустите их нижними концами в сосуд слюдой (в теплой комнате) для пробуждения и легкого набухания почек.
Как только верхний (20-25 см) слой почвы на вашей школке прогреется до 17-18 градусов, начинайте перепрививку:
— удалите головки подвоев со всем их зеленым приростом (достигшим к этому времени 30-35 см);
— тщательно очистите от земли штамб кустика, снизив его верхушку так, чтобы место спайки оказалось ниже уровня грядки (страховка от иссушения привоя);
— подберите черенок, равный по толщине штамбику, сделайте на нем невдалеке от живого глазка косой срез для копулировки, оставив посередине соедини тельный «язычок» (рис 1). Аналогичный (зеркальный) срез с углублением для «язычка» нужен и на подвое;
— плотно соедините оба компонента, обвяжите место спайки мочалом или пленкой;
— осторожно засыпьте образовавшуюся лунку влажным песком, образуя защитный холмик (диаметру основания — 35-40, высота — 15-20 см).
К последующим операциям относятся: раскрытие через месяц-полтора холмика, удаление всех корней, возникших на привое, и снова окучивание, Следите за появлением и развитием привитых побегов (защитные опрыскивания, поливы, подвязка к проволоке). Если пробился наверх поросль из нижнего «этажа» (подвойная), сразу же ее удаляйте.
Рис I. Прививка врасщеп: А — одноглазковая (одинарная); Б — двухглазковая (двойная).
В своей практике я широко прибегаю и к прививке на штамб. Сразу же после открытия кустов окапываю те из них, которые подлежат замене (глубина лунки 20-25 см). Удалять старую крону не спешу: свежие порезы весной вызывают обильное истечение пасоки (не надо ослаблять корневую систему!).
Дождавшись окончания «плача», очищаю штамб от старой коры и земли, спиливаю его па 5-6 сантиметров ниже уровня плантации. Старательно заглаживаю поверхность пенька острым ножом, обязательно проверяю, нет ли здесь загнивших участков. Накладываю на штамб предохранительную петлю из шпагата, чтобы предотвратить слишком глубокий раскол.
С помощью тонкого топорика (или прочного ножа) и деревянной колотушки расщепляю середину пенька вертикально на 4-5 сантиметров, что соответствует длине клинообразного заострения прививаемых черенков. Вставив по центру стамеску или деревянный клин, фиксирую небольшое раскрытие прореза, чтобы при вставлении хрупких привоев не деформировались на них кора и камбий.
Теперь вернемся назад. Запас свежих черенков, вынутых из прохладного хранилища и прошедших недельную физиологическую подготовку, еще раз просматриваю в час прививки, разрезаю на одно- или двухглазковые заготовки (верхний срез в 1-1,5 см от ночки, нижний — в 5-7 см под глазком). Все помещаю в ведро с водой, сверху прикрытое пленкой. Заранее подготовлены и пленочные полоски (200 х 15 мм) для обвязки места «стыковки».
Прививку веду в теплые, безветренные и желательно пасмурные дни. Начинаю се с тех сортов, которые характеризуются поздним вызреванием побегов (Страшенский, Лоза горянки, Молдова).
Рис. 2. Копулировки с язычком. А — черенок подвоя; В — привойный черенок.
Острым, как бритва, ножом, делаю на привое гладкий косой срез так, чтобы его плоскость прошла на нижнем конце через сердцевину. С обратной же стороны клин зачищаю, не затронув ее (более тупо). При этом слежу, чтобы внешняя сторона привойного клина на всем своем протяжении сохранила кору без малейших повреждений.
Привой осторожно «вклиниваю» в боковую щель штамба, строго совмещая его кору с молодой тканью подвойного среза, и чтобы нижний глазок-новосел подошел вплотную к этому срезу. Оставшуюся сверху щель заделываю клиновидным кусочком лозы (без коры). На тонких пеньках приживляю один черенок, на толстых — по два (рис. 2).
Место прививки туго обвязываю шпагатом, обкладываю со всех сторон влажным (хороню отжатым) мхом или обмазываю слоем желтой печной глины. Лунка осторожно засыпается, верхняя часть привоя окучивается песком. Дальнейшая забота — об удалении проростков, появившихся ниже спайки, а корешков — выше ее, о периодических рыхлениях и поливах, о защите от болезней и подвязке молодых лоз.
Хочется дать и такой совет. Благодаря мощным корням, оставшимся от прежнего растения, побеги вновь привитого сорта будут развиваться буйно. Используйте это для ускоренного формирования кроны. Когда наиболее рослые побеги достигнут длины обычных для вашей плантации рукавов (60-70 см), прищипните их верхушки. Оставьте на каждом только по два пасынка (в тех местах, где удобнее выгнать стрелку и сучок замещения). К осени здесь получите готовые плодовые звенья, а будущим летом — и первый урожай.
Мы не затронули здесь порядок «воздушного» приживления новых сортов винограда на рукавах и отдельных побегах. Совсем не коснулись приемов зеленой прививки. Принципы здесь почти такие же. А в деталях, думается, вы разберетесь самостоятельно — литературы но этим вопросам хватает.
