1.С использованием прошлогоднего черенка
ПОЧЕМУ прошлогоднего, не проще ли заготовить припой весной, при открытии перезимовавших кустов? Нет, для успешной прививки необходима стопроцентная гарантия жизнеспособности глазков, а в сложно-переменчивой обстановке зимы многое может случиться с лозой (подмерзание, выпревание и др.). Привьешь омертвевший черенок на куст, с которого уже срезана старая крона, — и потеряешь, как минимум, год. Тем более не приемлема весенняя заготовка привойного материала на неукрывных плантациях.
Техникой поздневесенней перепрививки винограда мастерски владеют многие наши любители. Сошлюсь на опыт краснодарца В.Г.Сушкевича. Умело пользуясь данным способом (в сочетании с оптимальным прореживанием насаждений и гибким маневром отводками), ему удалось в кратчайшие сроки, практически не прерывая притока ароматных гроздей на семейный стол, буквально преобразить свою слаборослую, малопродуктивную и постоянно болеющую плантацию. Как действовал Василий Григорьевич?
Черенки лучших перспективных (в основном комплексно-устойчивых) сортов винограда заготавливал с осени, когда лоза хорошо вызреет. За толщиной черенков не гнался (не более 0,5-0,8 см). Длина — 10-20 сантиметров. Зимой хранил их под обычным земляным укрытием (другие любители держат привойный материал в подвале, в ящиках с влажным песком). Важно, чтобы температура хранения не превышала плюс 4 градуса. Вынимал из земли пораньше, в дни мартовского потепления. Проверял свежесть глазков, выбраковывал не внушающие доверия черенки. Остальные промывал водой, слегка подсушивал на солнце и затем плотно упаковывал в полиэтиленовый пакет. Дальше они выдерживались до майских дней в холодильнике (под морозильной камерой).
Рис. 1. Приживление к зеленым побегам вызревших черенков: А — одноглазковые привои; Б — разрез подвойного «пенька»; В — тщательная обвязка места соединения компонентов.
Вернемся опять к осени. Намеченные к перепрививке кусты нацело спиливаются (над здоровым узлом корнештамба, на 10-20 сантиметров ниже уровня почвы). Вы спросите, почему так рано? Чтобы не обессилить корневую систему обильным весенним «плачем». Следующий этап — активизация прорастания спящих почек. Для этого не позднее апреля вокруг перепрививаемых кустов снимается верхний 20-сантиметровый слой почвы (диаметр — 1 -1,5 м). Земля в зоне корней здесь прогревается быстрее, ускоряется отрастание побегов.
Оставим пока 2-3 лучших из них, остальные обломаем. Не ждите образования длинных лоз — ткани их огрубеют, будут плохо срастаться. Достаточно развития на выбранном для прививки побеге 4-6 листьев. Главное здесь, чтобы толщина зеленого побега в нижней части соответствовала размерам заготовленных Привойных чубуков. Теперь — пора!
Василий Григорьевич пользуется одно-глазковыми привоями (рис. IA). Над почкой — 0,5-0,7 сантиметра предохранительной древесины, верхушка страхуется от иссушения слоем садового вара. Срезы клина обычные: один с переходом сердцевины, другой — под меньшим углом. А ростовая почка располагается сбоку от плоскости среза.
Напомним: залог успеха прививки — чистые руки, острый нож, строгое совпадение поверхностных тканей обоих компонентов и плотная обвязка места спайки. Не советуем приживлять на слаборослые сорта черенки, заготовленные с сильнорослых кустов (здесь корни подвоя не обеспечат полноценного развития новой кроны).
Зеленый подвойный побег срезается поперечно по самому нижнему междоузлию (рис. 1Б) или по второму-третьему узлам. Расщепляется он по центру верхней почки. В этот разрез осторожно, но плотно вставляется свежеполготовленный «Одноглазик». И все это накрепко обматывается узкой (0,5 см) полиэтиленовой лептой. Начинается оплетка снизу: доводите до конца подвоя (с перекрытием), а затем несколько витков вниз и проденьте концы ленты под первые витки (не завязывая). Благодаря этому лепта не врежется в кору при разрастании спайки (рис. 1В).
Майское солнце прогревает почву все сильнее, мощная корневая система старого куста гонит кверху живительные соки. Проходит 3-5 дней — и ночка на привое набухает, затем прорастает побег, который может подняться к осени на 3-4 метра. Но вам ведь такого не нужно. При мощном росте привоя прибегайте к ускоренному формированию нового куста (прищипки, развитие пасынков). Более того, нередко вы можете получить первый — контрольный урожай уже в год прививки.
Не забудьте вовремя удалять прорастающие ниже места спайки побеги и листочки с зеленого подвоя. Когда приживленный сорт поднимется на 30-40 сантиметров, снимайте полиэтиленовую ленту. Временно скрепите его верхний расщеп двумя витками (с петлей).
На второй год продолжайте наращивать новые рукава и плодовые стрелки, но нагрузкой кистями пока не злоупотребляйте. Это с лихвой окупится последующими урожаями.
2. Зеленое по зеленому
Если у вас не удались ранневесенняя прививка (в расщеп) и последующая за ней ("полузеленая"), не опускайте руки. Кое-что можно поправить и в летние месяцы. Вот, например, способы, применяемые с середины мая до конца июня — начала июля.
Рис. 2. Простая копулировка: А — одноглазковый черенок привоя; Б — срез подвойной лозы; В — прививка в сборе.
а) Прививка «сближением» возможна, если подвойный и привойный кусты расположены рядом. Отобрав па них два соприкасающихся зеленых побега, срезайте на междоузлиях каждого небольшую (до 5 см) полоску коры, можно с легким захватом древесины. Размеры и конфигурация этих взаимно расположенных срезов должны быть одинаковыми (зеркальными), чтобы точнее совпали камбиальные слои компонентов. Соединив оголенные участки, вы плотно связываете оба побега друг с другом (пленкой, шпагатом). Через месяц обвязку можно снять. А в конце вегетации разделяете «близнецов»: у привойной лозы отрезаете нижнюю часть, а у подвойной — верхнюю.
б) Простая копулировка предоставляет любителю больший маневр (в выборе места и количества прививок на отбракованном вами кусте). Сначала готовится подвой. Для этого используется хорошо развитый и удобно расположенный зеленый побег. До высоты 40-70 сантиметров от основания (длина будущего рукава) с него срезаются все листья, усики, пасынки и зимующие глазки. «На помощь» ему (фотосинтез) остаются 4-6 хороших порослевых побегов. Через 2-3 дня, когда раны подсохнут и прекратится выделение пасоки, приступаем к прививке.
На материнском (привойном) кусте выбираете подходящий для пересадки побег, имеющий слаборазвитые пасынки. Срезаете его верхушку (а также усики и соцветия). А листовые пластинки по всей длине побега сокращаете на треть. Затем отделяете приготовленный побег от куста и разрезаете его в середине междоузлий на одноглазковые черенки (рис. 2 А). Их складываете в ведро с водой. Лучшая приживаемость достигается при использовании черенков, нарезаемых в средней части побега (с 5-го по 10-й узел). На каждом должен иметься небольшой пасынок в пазухе листа с 1-2 развитыми листочками, лучший из которых прирезается наполовину.
Переходим теперь к подвойному кусту. На избранной для спайки высоте с помощью острого ножа или бритвы делаем 2-3-сантиметровый косой срез (рис. 2Б). Подберите подходящий но толщине п0и-войный черенок и срежьте под глазком равновеликий подвою скос. Теперь аккуратно соедините зеленые компоненты и плотно прижмите друг к другу их срезы пленочной полоской. Для надежности подвяжите прививочный комплекс к временному колышку. В дальнейшем регулярно удаляйте здесь образующуюся снизу поросль.
в) Как вариант предыдущего способа может осуществляться зеленая прививка к расщеп (рис. 3).
Рис. 3. Прививка в расщеп: А — привойный клин; В — разрез подвойной лозы; В — обвязка места «стыковки».
Рис. 4. Венгерский вариант: А — одноглазковый черенок привоя с косым срезом через диафрагму; Б — боковой Т-образный разрез коры на подвой ном побеге; В — плотно обвязанное и запарафинированное место спайки.
г) Так называемая венгерская прививка (в боковой разрез) применяется в том случае, если подвой превосходит по толщине привой, а также при повторном (третья декада июня — вторая декада июля) восстановлении нсприжившихся зеленых черенков. Его несложная технология представлена на рис. 4.
3. Методом окулировки
В КОНЦЕ июля — начале августа природа предоставляет виноградарю еще один шанс для улучшения сортимента. В этот период лозы начинают древеснеть и создаются условия для успешного применения окулировки «вприклад», по типу плодовых деревьев. Способ этот гарантирует лучшее совпадение камбиальных слоев и прилегание срезов, а стало быть и хорошую спайку компонентов.
На подвое, где-то в полуметре от начала лозы, надо снять острым ножом 2-3-сантиметровый щиток. Делается это так. Сначала ниже глазка на 1,5 сантиметра делается надрез (под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 мм). Затем переносите нож на 1 сантиметр выше глазка. Скользящим движением вниз по побегу отделите щиток с глазком и небольшой прослойкой древесины.
Так готовится «ложе» для равновеликого привойного щитка, который аналогично изымается на лозе того сорта, который вы хотите приживить на данном кусте.
Теперь надо аккуратно воссоединить с подготовленным вырезом новый щиток, добившись полного совпадения камбиальных слоев компонентов. Прививку обвязывают пленкой, оставляя глазок открытым. Снимается эта лента через месяц.
Смекалистые виноградари собирают с одного подвойного куста до десятка резервных спаек. Для этого они «заряжают» дефицитными щитками как можно больше соседних побегов. Осенью запасные лозы с прижившимися почками срезаются, разделываются на полуметровые черенки (с заокулированными глазками) и укладываются до весны на хранение. А на маточно-подвойном кусте остается не более 4-5 привитых лоз, которые станут потом рукавами, а одноглазковые щитки на них — плодовыми лозами.
В заключение несколько общих советов. Главная опасность для любой прививки — иссушение сращиваемых компонентов. Всемерно предотвращайте его:
* операции проводите в пасмурную погоду или по вечерам;
* верхние срезы привоев парафинируйте (в крайнем случае прикрывайте садовым варом);
* зеленые привои защищайте от солнца и ветра подручным покрытием (колпаками, банками, пленочными пакетами), причем прозрачные материалы затеняйте меловым или известковым раствором).
И последнее: не прививайте на один куст 2-3 различных сорта винограда. Один из них непременно будет лидировать, ущемляя другие.
