Главная >> Статьи >> Книги >> Виноградарство по-новому >> Организация территории виноградника и подготовка почвы к посадке

Плантаж - Организация территории виноградника и подготовка почвы к посадке

Оглавление
Организация территории виноградника и подготовка почвы к посадке
Плантаж

Возведение каменных стен при устройстве террас следует рекомендовать только там, где имеются в достаточном количестве хорошие камни. Однако камни, выломанные с помощью кирок, в большинстве случаев слишком непрочны. Если выложить такими камнями стены, едва ли они продержатся и несколько десятилетий. Поэтому для большинства виноградников выгоднее устраивать дерновые откосы. Такие откосы при хорошем
посадка винограда
Рис. 4. Посадка винограда на террасах шириной 5—7 м.

задернении в дальнейшем не требуют никакого ухода и сохраняются столетиями. Очень целесообразно осенью или ранней весной выжечь откосы, чтобы воспрепятствовать развитию высокостебельных сорняков и древесных растений.
При возведении террас необходимо обращать внимание на то, чтобы верхний, наиболее плодородный почвенный слой не был погребен под слоями бесплодной почвы, так как на большой глубине он будет недоступен корням молодых растений. Благоприятные результаты дает смешивание плодородной и бесплодной почв.
На очень крутых склонах (с крутизной более 60%) устройство террас не вполне целесообразно. Если такие склоны приходится использовать под культуру винограда,
Немного более 30°. (Прим. ред.)
ряды следует располагать вдоль склона. Обработку почвы и борьбу с вредителями и болезнями на крутых склонах ведут с помощью канатной лебедки. Ширина междурядий и здесь должна составлять минимум 3 м, а расстояние в ряду между кустами — от 100 до 120 см. На виноградниках в этом случае лучше формировать не односторонние, а двухсторонние кордоны. Если односторонний кордон расположить вниз, на его конце сокодвижение будет слишком слабым, а если вверх, то слишком сильным. У двухстороннего кордона плечи короче и благодаря этому различия, связанные с высотой расположения, окажутся слабее. Вероятно, скоро можно будет отказаться от обработки почвы и на крутых склонах, так как уже получены хорошие результаты от залужения почвы виноградников.
На более ровных участках можно применить вспашку тракторным плугом на глубину 40—45 см. Нет необходимости делать при этом полный перевал. На основе многочисленных опытов я установил, что гораздо лучше пахать так, чтобы достигалось перемешивание верхнего и нижнего слоев почвы.
Часто спрашивают, почему вообще мы делаем плантаж. Издавна известно, что слишком глубокий перевал почвы неблагоприятен для корней одно- и двухлетних травянистых растений. Перемещение на большую глубину плодородного слоя почвы делает его недоступным для таких растений, а глубоко внесенное удобрение оказывается не только бесполезным, но и вредным. У многолетних древесных растений дело обстоит иначе. Даже в естественных условиях они укореняются более глубоко. Одно- и двухлетние травянистые растения развиваются в плодородной рыхлой почве, причем и в естественных условиях они используют верхний слой почвы толщиной до 25 см; древесные же многолетние растения используют глубоко, расположенные слои. Глубокие слои беднее бактериями, отличаются большей плотностью и имеют иной состав, чем верхний слой.
Установлено, что корни виноградной лозы лучше всего развиваются на глубине от 25 до 40 см, то есть непосредственно под верхним слоем почвы. Из этого, конечно, не следует, что часть корней не проникает как в более мелкие, так и в более глубокие почвенные горизонты. Следовательно, нельзя проводить полную аналогию между требованиями травянистых и древесных растений к почвенным условиям.

Многочисленные опыты показали, что виноградная лоза при посадке без плантажа растет плохо. В тех случаях, когда почву пашут лишь на 25 см или только рыхлят на глубину от 25 до 45 см, развитие виноградных кустов, особенно в первые годы, протекает неудовлетворительно. Поэтому можно полагать, что именно молодым кустам наиболее необходима плодородная и рыхлая почва, стимулирующая обильное корнеобразование. По этой же причине настоятельно рекомендуют вносить в посадочные ямки богатую гумусом землю, торфмуль (специально приготовленный сухой торф) и речной ил, всегда дающие хорошие результаты. Таким образом, мы должны и в дальнейшем применять плантаж, но это вовсе не значит, что нужно полностью зарывать верхний плодородный слой почвы. Лучше всего смешивать верхний и нижний слои.
Будет ли плантаж выполнен вручную или плугом, для роста виноградной лозы не имеет значения. Плужный плантаж значительно производительней и дешевле. На крупных участках с небольшим уклоном хорошие результаты дает использование гусеничного трактора. На мелких участках плантаж можно вести лишь вручную, а иногда и канатным плугом.
На какую глубину делать плантаж? Это зависит прежде всего от почвы. Рыхлая песчаная почва никогда не имеет плужной подошвы, поэтому для нее плантаж на глубину 40 см вполне достаточен. На лессовых почвах глубина плантажа составляет 50 см, на каменистых почвах (Вахау) плантаж может быть проведен на большую глубину — 0,8—1 м. Извлекаемые при этом в большом количестве камни используют на постройку стен. На известковых почвах камни никогда не измельчают и не запахивают, а по возможности удаляют. Там плантаж проводят только на плодородных почвах и делают его на глубину 40—50 см. Тяжелые глинистые и мергелистые почвы плантажируют также неглубоко (40 см) и по возможности вносят в почву тонко размолотый шлак, торфмуль, зеленое удобрение или рыхлую лесную землю. У кого есть дерновый откос, тот снимает дернину и также заделывает ее в почву. Откос после этого засевается вновь.
Осенний плантаж очень выгоден. За зиму почва хорошо промерзнет, станет рыхлой, и летом ее будет значительно легче обрабатывать. На легких почвах плантаж можно проводить и весной, на глинистых же почвах это очень вредно.
Обширные опыты, проведенные в последние годы в моем хозяйстве, показали, что правильная подготовка почвы под виноградник (в сочетании с глубоким внесением удобрений) имеет огромное значение для дальнейшего развития кустов винограда.
Многие почвы крайне бедны гумусом, особенно в глубоких горизонтах. Поэтому я считаю необходимым предназначенную для закладки виноградника почву предварительно улучшить зеленым удобрением. Весной я высеваю на зеленое удобрение смесь, состоящую из бобов, яровой вики, гороха и овса (норма высева 150 кг на 1 га). Прикатываю сидераты в июне (самое позднее в июле) и запахиваю их. Сразу же по пахоте высеваю подсолнечник, который также дает, если осень не слишком сухая, большую зеленую массу. В условиях влажной осени подсолнечник достигает полутораметровой высоты и зацветает. После прикатывания в конце октября или измельчения дисковой бороной он остается на почве в течение всего ноября, и затем потерявшие прочность стебли запахиваю.
Если почва бедна не только гумусом, но и питательными веществами, я рекомендую вносить при плантаже следующие дозы минеральных удобрений (на 1 га):
10 ц известково-аммиачной селитры, 20 ц 40—50%-ной калийной соли и 30 ц томасшлака.
На почвах, бедных также и кальцием, необходимо внести под плантаж 3 т жженой извести на 1 га. В целом это составит 6—9 т минеральных удобрений и извести на 1 га.
Количество извести в почве должно быть установлено анализом. Почвы, содержащие менее 2% кальция, следует известковать чаще. Без извести даже большие дозы навоза и минеральных удобрений оказывают слабое действие.
Так как жженую известь не следует вносить в смеси с минеральными удобрениями из-за потери питательных веществ, я сначала рассеваю азотные, фосфорные и калийные удобрения. Калийную соль и томасшлак лучше смешивать перед рассевом; Благодаря этому томасшлак увлажняется и меньше пылит. После первого дождя или заделки минеральных удобрений бороной рассевают жженую известь и затем уже заделывают все удобрения путем обычной вспашки или сразу же осуществляют плантажную обработку.
Все минеральные удобрения и жженую известь необходимо вносить осенью, чтобы они частично растворились зимними осадками. Минеральные соли, внесенные и заделанные под плантаж весной, легко могут вызвать ожоги корней винограда. При отсутствии жженой извести вместо нее можно использовать другие материалы: лёссовую, глинистую и суглинистую почвы, богатые кальцием, известковый строительный мусор, а также отход свеклосахарного производства — дефекационную грязь. Понятно, что количество вносимого материала зависит от содержания в нем извести. Например, лёссовая почва содержит в среднем 20% извести, и на 1 га необходимо вносить не 3 т ее, а по меньшей мере 15 т. Внесение двойного или даже тройного количества окажет благоприятное действие на рост виноградной лозы.
Если почва хорошо подготовлена и в дальнейшем виноградник хорошо обрабатывают, трехлетние кусты развиваются так же, как обычно 5—6-летние. Таким образом, развитие кустов ускоряется по меньшей мере на 2 года. Что касается затрат, то в конечном счете пришлось бы внести через год-два то же самое количество удобрений; следовательно, в затратах нет никакой разницы. При неглубокой заделке минеральные удобрения действуют очень медленно, особенно если кусты еще молоды. Поэтому я давно перешел к глубокому внесению удобрений при закладке новых насаждений.
Правда, в некоторых учебниках говорится, что под плантаж можно заделывать только удобрения, содержащие фосфорную кислоту, в том числе томасшлак, но отнюдь не калийные и азотные, ибо калий и азот легко вымываются. Возможно, что некоторая часть калия и азота действительно теряется вследствие вымывания, но для меня это не имеет значения, так как я установил, что виноградный куст при глубокой заделке удобрений растет значительно быстрее и отличается более ранним
и обильным плодоношением. Следовательно, небольшая потеря полностью возмещается.
Именно молодой куст с его относительно слабой, мало распространенной корневой системой требует внесения удобрений, в зону расположения основной массы корней. Поэтому глубокая ошибка — держать молодые кусты сначала впроголодь и только на 3—4-й год применять удобрения. Растения, находящиеся в условиях плохого питания, развиваются медленно и им наносят особенно тяжелый ущерб различные болезни и повреждения. Они гораздо легче вымерзают зимой и значительно позднее вступают в плодоношение.
Там, где требуется выкорчевать и перезаложить старый виноградник, я также рекомендую описанную выше подготовку почвы. Сразу же после раскорчевки 1—2 раза высевают культуры на зеленое удобрение, запахивают их, рассевают минеральные удобрения и если необходимо также известь. Осенью или зимой участок подвергают плантажу. На почве, подготовленной таким образом, виноградные кусты растут столь же хорошо, как и на целинной почве.
Если на прежнем винограднике кусты болели хлорозом или наблюдались какие-либо ненормальности роста, я рекомендую вносить, кроме названных выше минеральных удобрений и извести, также борное удобрение — буру в количестве 50 кг на 1 га. Такое резервное удобрение предупреждает, особенно на почвах, богатых известью, заболевание хлорозом.
Если — в почве имеются личинки майского жука, их чрезвычайно легко уничтожать гексахлораном. Препараты гексахлорана вносят в количестве 100 кг на 1 га. Препараты рассевают по возможности равномерно (лучше всего осенью) перед вспашкой или плантажом и затем заделывают в почву. Для равномерности распределения препаратов их лучше всего смешать с минеральными удобрениями (калийной солью или томас-шлаком). Внесенный таким способом препарат обеспечивает 100%-ный эффект. Я применяю это средство уже более трех лет и удовлетворен им во всех отношениях. Очень вредно оставлять почву весь год невозделанной, так как она сильно уплотняется, нарушается жизнедеятельность находящихся в ней бактерий, короче говоря, почва становится еще хуже, чем была. Кто не в состоянии высеять зеленое удобрение, тот должен оставлять землю под сорняками, так как и сорняки полезны для почвы. Я провел такой опыт на тяжелой почве.
В течение пяти лет подряд в трех междурядьях поддерживал почву постоянно в чистом состоянии, а на остальных уничтожал сорняки только с марта по июль. В дальнейшем они свободно росли, а поздней осенью их запахивали. Разница настолько бросалась в глаза, что ее можно было заметить на расстоянии 100 м. Кусты, которые росли на свободной от сорняков почве, почти наполовину отстали в росте, сама же почва была голой, каменистой и твердой, в то время как рядом она отличалась мягкостью и рыхлостью.
На междурядьях без зеленого удобрения почва поддавалась обработке только во влажном состоянии, при этом выворачивались крупные глыбы, высыхавшие на следующий же день. Урожай этих кустов был не так плох, как можно было ожидать принимая во внимание прирост надземной части кустов. В дальнейшем я прекратил опыт и высеял обильное зеленое удобрение, так как понял, что без этого кусты погибнут примерно через 10 лет.
Факт хорошего плодоношения при плохом росте объясняется очень просто. Куст с плохим ростом стремится обильным образованием семян обеспечить сохранение своего вида. Поэтому, встречая кусты, которые при слабом росте древесины дают большой урожай, мы всегда должны знать, что их жизнь уже обречена: они истощаются в течение нескольких лет.
Улучшать почву можно и в дальнейшем, после посадки. На виноградниках с междурядьями шириной 3,5 м в первые четыре года есть полная возможность возделывать различные растения на зеленое удобрение или промежуточные культуры. Благодаря этому можно улучшить почвенную структуру. В этом одно из основных различий между высокоштамбовой культурой и нашими низкими и узкорядными насаждениями.

Метки: посадка | почва |


 
< Нужна новая система культуры винограда   Густота посадки >
Искать по сайту:
или внутренним поиском:

Translator

Наверх