Многовековой практикой установлено, что рельеф и почва в значительной степени влияют на долговечность, урожайность кустов и качество винограда. Поэтому правильный выбор участка для виноградника является важнейшим организационным мероприятием.
Виноград — многолетняя культура, и ошибки при выборе участка в большинстве случаев впоследствии непоправимы. Они ежегодно будут отрицательно сказываться на продуктивности насаждений. Промышленные виноградники следует закладывать только по проектам института «Укрсадпроект».
При выборе участка следует учитывать условия, способствующие росту и вызреванию лозы, раннему созреванию урожая и накоплению сахара, а также условия, предохраняющие растения от заморозков.
Лучше всего под плантации винограда отводить участки с пологими южными и юго-западными склонами крутизной не более 10—12°. Такие склоны хорошо освещаются, прогреваются, а в зимний период в меньшей степени подвержены действию мороза и северных ветров. На приусадебных участках для посадки винограда необходимо выбирать место, защищенное с севера и северо-востока строениями, плодовыми деревьями и хорошо освещаемое солнцем в течение дня.
Кусты винограда необходимо высаживать на расстоянии 6—7 м от деревьев, а от стен домов — 1,5 м.
На склонах крутизной более 12° следует делать террасы, урожай с таких участков обычно отличается высоким качеством, затраты на сооружение террас окупаются в первые годы плодоношения. Использовать крутые склоны под виноградники очень выгодно, так как для других сельскохозяйственных культур они являются неудобными или непригодными. Равнинные участки также могут быть отведены для виноградников, особенно в южных районах.
Нельзя располагать виноградники по узким долинам и у подножья склонов. В этих местах насаждения сильно повреждают весенние и осенние заморозки. Кроме того, виноградники, расположенные в низинах и глубоких балках, в большей степени повреждаются мильдью.
Не следует располагать виноградники на участках с близким залеганием грунтовых вод (до 1,5 м) или непроницаемой для корней подпочвой.
Лучшими для виноградников являются почвы легкого механического состава: легкосуглинистые, суглинистые и песчаные, черноземы, черноземы на меловых и известковых породах, хрящеватые. Эти почвы легкопроницаемы для корней винограда, обеспечивают доступ кислорода и влаги, хорошо прогреваются.
При выделении участков с тяжелыми глинистыми почвами необходимо улучшить их воднофизические свойства путем предплантажного внесения органических и минеральных удобрений. Песчаные почвы можно использовать под виноградники так же при условии внесения удобрений и применения орошения. Засоленные и заболоченные почвы не пригодны для винограда.
Коллективные виноградники лучше располагать не далеко от населенных пунктов. При этом необходимо учитывать наличие дорог, водохранилищ или мощных водоводов, что позволит легко организовать орошение.
Организация территории виноградного участка предусматривает разбивку его на кварталы, клетки, размещение дорог и устройство ветрозащитных полос. Кварталы и клетки должны быть по возможности прямоугольными. Клетки являются основной рабочей делянкой и состоят из 2—5 одногектарных карт, площадь квартала—10—25 га. Длина ряда в клетке 100 м. Ширина дорог между кварталами 8—10 м, а внутренних поперечных и между клетками — 5 м.
Направление их на равнинах и слабопологих склонах (1—2°) с юга на север. На участках крутизной более 2° ряды всегда размещают поперек склона, это препятствует эрозии почвы, позволяет применять механизмы на работах по уходу за виноградниками. При одинаковой ширине междурядий ряды одной клетки должны совпадать с рядами соседних клеток, что позволяет одновременно обрабатывать междурядья нескольких клеток.
Чтобы соблюсти прямолинейность рядов, надо отбить прямой угол. Для этого на веревке отмечают расстояния 3; 4 и 5 м, затем концы веревки соединяют, на местах отметок ставят вехи и провешивают две стороны прямого угла. С другой стороны участка также отбивают прямой угол и провешивают третью и четвертую сторону будущего виноградника.
Перед посадкой делают разбивку участка, отмечая расстояния между рядами и в ряду — между кустами. Для этого используют два троса или две проволоки длиною 100—120 м с напаянными отметками расстояния между рядами и кустами в ряду.
В последние годы для этой цели широко используются тракторные маркеры.
Расстояние между рядами и растениями в ряду следует устанавливать в зависимости от плодородия почвы, силы роста кустов, планируемой формировки, необходимости укрытия кустов на зиму. В последние годы на Украине получают распространение широкорядные высокоштамбовые насаждения для относительно морозоустойчивых сортов винограда.
По границам выделенного участка создают окаймляющие или внешние защитные полосы шириной 20 м, состоящие из 5 рядов; с наружной стороны 3 ряда лесных пород, между которыми высаживают трехрядные ленты кустарников, с внутренней стороны — два ряда плодовых деревьев. Расстояние между рядами деревьев 5 м, между деревьями в ряду — 3, для кустарниковых — между рядами 1 м, а от рядов дерево 1,5 м.
На участках промышленных виноградников необходимо размещать внутренние продольные и поперечные ветрозащитные полосы продуваемой конструкции. Внутренние полосы высаживают из 3 рядов плодовых деревьев с расстоянием между рядами 5 м, между деревьями в ряду 3 м, располагая продольные полосы не ближе 7—10 м от виноградных кустов, а поперечные так, чтобы можно было беспрепятственно обрабатывать почву сразу в нескольких кварталах, то есть деревья размещают точно против ряда виноградных кустов, но через ряд.
Очень важно правильно разместить противоэрозионные полосы на склонах. Ширина внешних полос может достигать 40 м. Деревья высаживают в 10—13 рядов, с внешней стороны размещают 3—4 ряда лесных пород и кустарников, с внутренней — 6—9 рядов плодовых деревьев и кустарники ягодников. Внутренние противоэрозионные полосы здесь формируют как и на равнинных участках, только располагают их несколько гуще, то есть на расстоянии 100—200 м.
В районах распространения ветровой эрозии и сыпучих песков со стороны господствующих ветров закладывают ветро- и защитную полосу плотной конструкции. Ее размещают на расстоянии 100—150 м от виноградника, формируют из высокоствольных деревьев и быстрорастущих кустарников. Вокруг участка закладывают также внешнюю, а внутри — внутренние защитные полосы как и на обычных виноградниках. Однако на песках дополнительно высаживают на границах кварталов по 2 ряда плодовых деревьев или хвойных кустарников вдоль рядов винограда.
В зависимости от экспозиции участка и почвенных условий расстояние между внутренними защитными полосами продольного направления колеблется от 200 (пески) до 400 м (черноземы), а поперечными — соответственно от 300 до 600 м.
Предполосяное пространство окаймляющих и внутренних полос, расположенных против направления рядов, следует увеличить до 10—15 м для разворотов работающих агрегатов.
Если внешние и внутренние полосы сделать сплошными, то на винограднике будет плохая вентиляция воздуха. Поэтому необходимо через каждые 200—300 м делать промежутки шириной в 20—40 м. Они необходимы и для проезда транспорта и агрегатов.
Окаймляющие защитные полосы следует закладывать за 2—3 года до посадки винограда, а внутренние — одновременно с его посадкой. На черноземных почвах для защитных полос используют в качестве главных пород дуб, березу, гледичию, ясень, сосну обыкновенную (пески), липу мелколистную; в качестве сопутствующих пород — клен остролистный и полевой, абрикос, грушу; кустарниковые — смородину золотистую.
На участке, отведенном для посадки винограда, проводят ряд подготовительных работ. Сначала удаляют имеющиеся кустарники, деревья, пни, камни, затем поверхность участка выравнивают. При наличии грунтовых вод выше 1,2—1,5 м от поверхности почвы необходимо провести мелиоративные работы по снижению их уровня.
Повышение плодородия почвы имеет важное значение для любого сельскохозяйственного растения, в том числе и для винограда. Путем посева многолетних трав за 2—3 года до посадки винограда можно значительно улучшить структуру почвы и повысить содержание в ней органических веществ.
Перед подъемом плантажа вносят органические удобрения в смеси с минеральными (40—60 т навоза, 3 ц сернокислого аммония, 6 ц суперфосфата и 1 ц 30%-ной калийной соли на гектар). На участках для широкорядных насаждений вносят повышенные дозы удобрений.
Установлено, что чем глубже сделан перевал почвы, тем лучше накапливается и сохраняется в ней влага, улучшается воздушный режим. В степных районах Украины плантаж принято проводить на глубину 60—70 см, при этом верхний плодородный слой почвы перемещается на глубину 30—50 см, а нижний — вверх, чем и создаются более благоприятные условия для питания виноградного куста. Перевал почвы делается плантажным плугом ППН-50 и глубокорыхлителем РН-80Б, на каменистых почвах — взрывным способом.
В Николаевской и Херсонской областях, а также в Присивашье встречаются солонцеватые почвы. На таких участках перевал надо делать так, чтобы не выворачивались на поверхность соленые слои почвы: нижние ее слои рыхлят на 70 см глубокорыхлителями. На крутых склонах и щебневатых почвах плантаж делают на глубину до 1 м.
Для широкорядных высокоштамбовых насаждений применяют глубокое рыхление почвы на 80—90 см, а затем делают обычный плантаж. Плантаж можно делать в любое время в течение года (если почва не замерзает), но завершить его надо за 2—3 месяца до посадки винограда. Когда по каким-либо причинам на участке не удается посадить виноград, а плантаж был выполнен, рекомендуется высевать бобовые травы или бахчевые культуры, а осенью произвести вспашку на глубину 30—35 см. Если после плантажа пройдет 1—6 лет, а участок не использован по назначению, на нем следует возобновить плантаж путем глубокой вспашки без оборота пласта (35—50 см), или глубокого рыхления на 55—60 см через каждые 80—100 см.
Почву осеннего перевала на зиму обычно не выравнивают, гребни способствуют накоплению снега. Ранней весной участок выравнивают и боронуют.
На приусадебных и коллективных участках, где нет возможности внести удобрения с помощью механизмов, делают ручной плантаж или в местах посадки кустов копают траншею на глубину 80—90 см, на ее дно укладывают перепревший навоз, органические компосты или фекалии слоем 10—15 см. Этот слой пересыпают землей, взятой с поверхности участка, и тщательно перемешивают. Затем канаву засыпают полностью.
В любительском виноградарстве практикуют сплошной перевал почвы, для чего участок разбивают вдоль на две части и поперек на метровые полосы. При копке первой канавы на первой метровой полосе землю выбрасывают в сторону. При копке второй канавы верхний слой земли сбрасывают на дно
первой канавы, а нижний наверх и т. д. Можно делать и ленточный плантаж — копают сплошную канавку в направлении будущего ряда шириной 90—100 см и глубиной 70—80 см. При этом верхний слой почвы должен попасть вниз. Перевал почвы надо делать осенью, чтобы ко времени посадки саженцев она успела осесть.
Саженцы обычно высаживают весной. На юге Украины посадку следует завершать к 1 мая, а в более северных и восточных районах — не позже 10 мая. При более поздних сроках посадки ухудшаются условия увлажнения почвы, особенно поверхностных слоев, где развиваются молодые побеги, и во время суховеев возможно их подсыхание. Чем позже делается посадка, тем больше сокращается период вегетации кустов и возможно не вызревание однолетнего прироста.
Для осенней посадки используют только здоровые (без поражения пятнистым некрозом), хорошо развитые саженцы. На юге Украины саженцы при посадке укрывают слоем земли 25—30 см, а в более северных и восточных районах — до 35—40 см.
При весенней посадке предварительно проводят подготовку участка — глубокую культивацию, двух-трехкратное боронование, заглаживание почвы доской. Затем осуществляют разбивку участка согласно плана организации территории. Сначала натягивают трос с отметками расстояния между рядами по одной поперечной стороне клетки и устанавливают колышки против каждой отметки, затем делают отметки с противоположной стороны клетки. Эти отметки и являются крайними точками будущих рядов. Между этими отметками натягивают трос для определения мест посадки кустов в ряду. Установив против каждой отметки троса с одной стороны колышки, переносят его на следующий ряд.
Отметки в ряду (колышки) должны находиться строго в одной линии, — это и есть места посадки кустов. Отклонения от прямолинейной посадки саженцев в дальнейшем приводят к значительным повреждениям и гибели кустов при механизированном уходе за насаждениями.
Саженцы винограда после зимнего хранения сортируют, выбирают лучшие и за день-два до посадки погружают до основания однолетнего прироста в воду.
Перед посадкой удаляют секатором корни на верхних узлах штамба, а на пятке и первом узле от пятки корни укорачивают до 10—12 см. Прирост на саженцах подрезают, оставляя один-два побега с 2—3 глазками.
Если саженец оказался коротким (корнесобственный), то его можно удлинить за счет наиболее развитого однолетнего побега. При отсутствии возможности удлинить корнесобственный саженец за счет прироста, его высаживают на должную глубину, оставляя лунку, и выводят штамб за счет нового прироста.
Виноградари-любители используют для закладки виноградника стратифицированные или кильчеванные черенки.
Нельзя допускать подсушивания саженцев или черенков до посадки, так как это резко снижает приживаемость и развитие винограда. Саженцы, к месту посадки надо доставлять в посуде с водой или почвенной болтушкой, накрывая их влажной мешковиной. На участке саженцы прикапывают влажной почвой и прикрывают влажной рогожей или мешковиной.
Рост, развитие и продуктивность насаждений винограда во многом зависят от глубины и качества посадки саженцев.
Корнесобственные саженцы европейских сортов следует высаживать глубже, чем привитые, так как корневая система их повреждается морозом в 5—6°С. В, левобережной части Украины корнесобственные саженцы высаживают на глубину 50—55 см на связных почвах, на 65—70 см — на песчаных. Привитые саженцы на филлоксероустойчивых подвоях садят на глубину около 40 см, а на песчаных почвах — на 65—70 см. Корни привитых саженцев выдерживают морозы до 10—12°С.
Посадка саженцев в колхозах и совхозах осуществляется с помощью гидробуров, что позволяет значительно сократить затраты при закладке виноградников и провести посадку в более сжатые сроки.
Под действием размывной струи воды гидробуром пробуривается скважина. Она должна быть несколько глубже рекомендованной глубины посадки винограда. Вся скважина при этом заполняется земляной жижей, в которую и погружают ниже поверхности почвы виноградный саженец, затем его несколько подтягивают вверх так, чтобы корни приняли правильное направление — стали концами вниз.
Каждый гидробур обслуживает звено из трех человек, которые высаживают виноград одновременно в трех рядах. Если в посадочный агрегат включают автоцистерну с тремя гидробурами, то бригада должна состоять из 9 человек.
Звено работает так. Впереди идет гидробурщик, который делает скважины. За ним следует сажальщик, он высаживает саженцы. Третий рабочий засыпает отверстия скважины и на каждой из них делает холмик, покрывая землей однолетние побеги саженцев. При такой организации труда бригада за 8 ч высаживает 6—6,5 тыс. саженцев.
На каждую скважину расходуется в среднем 3—4 л воды.
Гидробур можно использовать для подкормки виноградников, установки индивидуальных кольев у кустов и т. д.
На приусадебных участках, где нельзя применить гидробуры, саженцы высаживают в ямки шириной 80—100 см и глубиной 75—85 см; В каждую яму вносят 1—2 кг перегноя, смешанного с 50—65 г суперфосфата, 35 г калийной соли,.
40—60 г азотных удобрений. Затем на дно ямы насыпают холмик земли высотой до 10 см, устанавливают саженцы равномерно по радиусу, расправив корни, и ямку засыпают на Уз землей, почву уплотняют.
Верхушка саженца (головка) должна находиться на уровне почвы. Затем в яму наливают до 10 л воды. Когда она впитывается, яму засыпают полностью так, чтобы однолетний прирост саженца был совсем прикрыт.
На песчаных почвах на дно ямки насыпают до 15 кг перепревшего навоза, 200—250 г суперфос4>ата, 40—50 г калийной соли и 90—100 г азотных удобрений. Удобрения перемешивают с землей, присыпают эту смесь чистой землей и тогда высаживают саженцы.
Создание такой органо-минеральной подушки позволяет значительно улучшить условия для развития корневой системы в более глубоких горизонтах почвы, что и способствует сохранению саженцев в суровые зимы.
Очень важно с первого года вырастить хорошие кусты, что будет способствовать более раннему их плодоношению и высокой продуктивности в последующие годы. Почва на молодых виноградниках должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, что способствует и хорошему накоплению влаги. Для этого за период вегетации проводят 5—6 культивации вдоль и поперек рядов и такое же количество прополок вокруг кустов. В некоторых хозяйствах сразу после посадки устанавливают у каждого куста кол, в таких случаях можно почву обрабатывать механизированно плугом ПРВН с приспособлением 72 000. После дождей необходимо почву рыхлить культиватором, что сохраняет влагу и уничтожает прорастающие сорняки.
К середине августа холмики на винограднике надо полностью разгорнуть и оставить саженцы открытыми. Эту работу обычно проводят в пасмурную погоду или после обеда, чтобы не произошло солнечного ожога молодых этиолированных побегов.
Молодые растущие побеги надо подвязывать к колышкам.
На молодых виноградниках в течение 3—4 лет надо ежегодно проводить катаровку — удалять поверхностные корни. Для этого осенью или ранней весной кусты раскапывают на глубину 15—20 см и удаляют все корни. Если этого не делать, то кусты могут перейти на питание за счет поверхностных корней, что затормозит развитие пяточных (глубинных) корней. В суровую зиму поверхностные корни могут вымерзнуть и кусты погибнут или будут в течение нескольких лет слабо развиваться и почти не плодоносить.
В последние годы Всесоюзным НИИ виноделия и виноградарства «Магарач», а также Украинским НИИ виноградарства и виноделия им. Таирова рекомендовано применять полиэтиленовые чехлики, которые надеваются на саженцы при их посадке. Чехлики значительно задерживают развитие поверхностных корней, благодаря их применению почти полностью отпадает необходимость в катаровке в течение 4—5 лет.
Для усиления роста винограда необходимо проводить жидкие подкормки. Для этого растворяют минеральные удобрения из расчета на куст 30—50 г суперфосфата, 10—20 г калийной соли и 20—25 г сульфата аммония, что соответствует 1,5 ц суперфосфата, 1 ц сульфата аммония и 0,5 ц калийной соли на гектар. В первой половине июня делают первую подкормку. В июле подкармливают кусты вторично (суперфосфатом и калийной солью по 10—15 кг/га действующего вещества).
В промышленных насаждениях минеральные подкормки вносят гидробуром у кустов, на приусадебных участках сбоку кустов копают ямки глубиной 40—45 см и вливают минеральный раствор с добавлением 10—15 л воды.
В первые годы очень важно не допустить заболевания молодых кустов. В зависимости от погодных условий молодые побеги по мере отрастания опрыскивают 0,5—1%-ным раствором бордоской жидкости.
Осенью на виноградниках производят вспашку почвы на глубину 20—22 см. Для предохранения молодых насаждений от ранних осенних заморозков, особенно в северных районах Донбасса, в конце сентября кусты окучивают землей, прикрывая 2—3 междоузлия, а в конце октября их укрывают полностью.
Следует своевременно проводить ремонт молодых насаждений. В первый год можно сделать подсадку не прижившихся кустов вегетирующими саженцами, выращенными в полиэтиленовых стаканчиках. На второй год весной посадку делают одно-двухлетними саженцами того же сорта, что растет на участке. Обычно 8—10% саженцев следует высаживать в школку и на второй год использовать их для ремонта насаждений.
Зеленые операции на молодых кустах заключаются в удалении ненужных побегов.
На современных промышленных виноградниках создаются благоприятные условия для хорошего роста кустов, поэтому шпалеру необходимо устанавливать в первый или на второй год после посадки саженцев. Опорой для установки шпалеры служат обычно железобетонные, деревянные или железные столбы. Наиболее распространены железобетонные столбы, изготовляемые промышленным способом. Длина их обычно составляет 2,5 м, толщина 10—12 см, якорные столбы несколько толще.
В зависимости от формировки кустов несколько изменяется и установка шпалеры. При высокоштамбовом способе формирования кустов якорные (крайние) столбы закапывают на глубину не менее 80 см. Ставить их лучше вертикально, затем на расстоянии 1 —1,2 м во внутрь ряда буром выкапывают яму и устанавливают вертикально железобетонный столб на глубину не менее 70 см. Между этими столбами наклонно ставят еще железобетонный столб, который основанием упирается в яме во второй столб, а вверху — в крайний якорный. Промежуточные столбы закапываются на расстоянии друг от друга 5—6 м на глубину не менее 50 см, лучше, чтобы над поверхностью почвы столб возвышался не более чем на 1,8 м.
На виноградниках с веерным способом формирования кустов якорные столбы закапывают на глубину 60—70 см, с некоторым уклоном в сторону дороги укрепляют его якорем (камень, железная пластинка и т. д.). Расстояние между столбами в ряду 9—10 м.
Столбы обычно устанавливают с помощью столбоставов, выпускаемых промышленностью.
Проволоку на столбах располагают различным способом в зависимости от формировки кустов и метода их ведения (укрывные, неукрывные насаждения). Если в качестве опор используются деревянные столбы, их необходимо протравить в 4—6%-ном растворе медного купороса в течение 8—10 дней, или же для этой цели можно использовать креозот, карболинеум и т. д.
В условиях Донбасса успешно применяется двухплоскостная или двухрядная наклонная шпалера. Она состоит из одного ряда столбов, на которых укрепляются поперечные деревянные планки на высоте каждого яруса проволоки с сокращением их длины к низу. К этим планкам крепится проволока. Получается две плоскости проволок, к которым крепятся зеленые побеги. В данном случае они лучше освещаются, проветриваются, что способствует увеличению урожая, накоплению сахара в ягодах и вызреванию побегов.
