При посадке черенков в школку я оставляю междурядья шириной 90—100 см. Если имеется достаточное число рабочих, они работают группами по 8—10 человек и выкапывают канавы длиной 50—80 м. Для отбивки канавы натягивают проволочный шнур. При посадке черенка место спайки должно быть на 5 см выше уровня почвы. Для многих почв можно рекомендовать и несколько более высокое расположение места спайки. Только на очень легких песчаных почвах необходимо помещать привой лишь на 2 см выше поверхности почвы. Если почва тяжелая, высоту места спайки можно смело увеличить до 10—15 см. Стенка канавы должна иметь наклон, чтобы нижняя часть саженцев была обращена к югу. В этом случае она хорошо прогревается и для корнеобразования создаются очень хорошие условия. На плохих почвах в зону развития корней можно вносить перегной или хорошую огородную почву. Применять для этой цели чистый торфмуль я не рекомендую, так как он в почве сильно высыхает, уменьшается (в объеме и теряет соприкосновение с окружающими почвенными частицами. Поэтому перед внесением его надо хорошо смешать с равным количеством земли.
На почвах, легко образующих корку, привои можно покрывать компостом или смесью торфмуля с землей. Но лучше всего еще до посадки привести почву в мелкокомковатое состояние, чтобы не было нужды прибегать к подобным мерам.
Необходимо указать, что почву, занятую школкой, можно за 2—3 года испортить внесением опилок. Бывает так, что один виноградарь делает над посаженными черенками холмики из опилок, чтобы облегчить прорастание побегов, другой подсыпает к пяткам черенков опилки, оставшиеся в стратификационных ящиках. В обоих случаях опилки отравляют почву и нарушают рост саженцев, что можно видеть если не в тот же год, то обязательно на второй или третий. Поэтому все опилки,
остающиеся в стратификационных ящиках, надо аккуратно собрать и выбросить! на мусорную свалку, но отнюдь не в компостную кучу, так как они испортят и компост.
На виноградных школках древесные опилки являются главной причиной почвоутомления, принуждающего к частой смене участков, занятых школками. Если не допускать попадания в почву опилок, то при структурном состоянии почвы и наличии в ней необходимых питательных веществ можно высаживать школку на одном месте 15—20 лет.
Подготовка почвы на участке виноградной школки должна быть завершена в год, предшествующий посадке. Как правило, я выращиваю на участке смесь злаково-бобовых трав, прикатываю их, оставляю лежать 4—6 недель и запахиваю на небольшую глубину в начале или середине осени. В ноябре или начале декабря провожу плантаж с оставлением крупных глыб. Навоз и химические удобрения вношу также осенью. Обработанная почва приобретает необходимую структуру. На ней даже после самых сильных дождей не появляется корка, почва имеет достаточную влажность и хорошо проветривается, короче говоря, отличается качествами, необходимыми для мощного роста саженцев.
Уход за школкой сводится к поддержанию почвы, чистой от сорняков, глубокому рыхлению ее лопатами после сильных дождей, разокучиваиию саженцев, катаровке и опрыскиванию. Экономить на опрыскивании школки и применять заменители меди не следует. Хороший результат дает только бордосская жидкость. При первых обработках я использую 1%-ный раствор, в дальнейшем 1,5%-ный, а при сильном поражении 2%-ный. Опрыскивания должны быть тщательными и многократными. В условиях восточной Австрии необходимо одно, а иногда и два опрыскивания в неделю. Если школка расположена вдалеке от виноградников, с мильдью бороться легче.
При сортировке привитых саженцев мы проверяем качество спайки, нажимая довольно сильно на верхушку привоя с противоположной глазку стороны. Лучше сломать какой-либо саженец, чем посадить на винограднике плохой, ибо у нас вполне достаточно первосортных саженцев.
Обычно мы не оставляем саженцев второго сорта, так как прививки со слабым приростом имеют те или иные пороки и бракуются. Прививки второго сорта отбирают и снова высаживают в школку лишь в том случае, если вследствие града или других неблагоприятных метеорологических условий все саженцы имеют слабый прирост. При небольшом числе саженцев первого сорта лучше их совсем не выкапывать и оставить в школке на второй год. Благодаря этому получают сильные и здоровые саженцы с побегами длиной 1 м и более. Такие саженцы особенно хороши для подсадки и перезакладки виноградников на тяжелых почвах.
Как правило, прививки стратифицируют в теплице, а затем высаживают в открытый грунт. Каждый хороший наблюдатель может заметить, что прививки в открытом грунте на протяжении 4—6 недель, в зависимости от условий погоды, не образуют корней и не обнаруживают роста побегов. Именно в период этого застоя прививки сильно повреждаются проволочниками, личинками майского жука и другими вредителями, вследствие чего к началу роста побегов уже имеется значительный выпад прививок. К этому еще присоединяются зарастание школки сорняками, оседание почвы, образование на ней корки и, наконец, сильное повышение температуры, вызывающее повышенную трату запасных питательных веществ. Лишь в редкие годы почва ко времени высадки прививок в школку нагревается в такой мере, что они начинают рост уже через 1—2 недели.
Мы пытались делать посадку в более поздние сроки, но случилось так, что и в мае, и даже в июне было еще слишком холодно, прививки снова теряли целый месяц вегетации, и прирост их был слишком слабым. Вот почему я решил выращивать прививки наиболее чувствительных сортов, прежде всего столовых, в теплицах или парниках. Это дает нам широкие возможности регулировать по своему усмотрению влажность воздуха и почвы и создавать оптимальные условия для жизни саженцев винограда. Процент приживаемости прививок высок, и качество саженцев отличное. Я нередко получал в парниках 90% — первосортных саженцев. Даже по средним многолетним данным, выход первосортных саженцев столовых сортов составил около 70%, в то время как в открытом грунте он не превышал 30%.
Конечно, бывали и неудачи. Выращивая прививки под стеклом, нельзя предоставлять их самим себе. Надо непрерывно следить за тем, чтобы их правильно притеняли, проветривали и поливали. Только в этом случае можно получить действительно хороший результат. Если при сильном солнечном освещении лишь один раз забыть приподнять парниковые рамы, за несколько часов погибнут все прививки от перегрева. Кроме того, в закрытом грунте их сильно поражает оидиум. Поэтому необходимы частые опыливания серой. До съема рам с мильдью можно либо совсем не бороться, либо вести борьбу в очень ограниченных размерах.
В стандартном парнике я высаживаю прививки тремя рядами при расстоянии 3 см друг от друга в ряду. Таким образом под голландскую парниковую раму можно поместить около 80 прививок. Остается только решить, высаживать ли стратифицированные или нестратифицированные прививки. Несколько раз я высаживал в парники и теплицы прививки, не подвергнутые стратификации, и получал довольно хорошие результаты. Но иной раз процент приживаемости оказывался низким. Лучше всего высаживать прививки с умеренно развитым каллюсом и набухшим глазком привоя. Но следует избегать того, чтобы стратификация длилась до образования корней.
Применяя посадку под стекло можно выбраковывать плохие прививки, заменять плохие привои хорошими, вновь подвергать их стратификации и затем высаживать. При выращивании саженцев неустойчивых столовых сортов или использовании не вполне безупречных привоев (повреждение морозами) я рекомендовал бы уже по одной этой причине применять стратификацию. Если привои и подвои совершенно нормальны, прививки можно высаживать и без стратификации, обработав их ростовым веществом (бельвитаном). Однако для этого надо иметь свежепривитые черенки, иначе говоря, высаживать их в парник или теплицу сразу же после осуществления прививки. Сделанные зимой прививки надо укладывать на хранение в стратификационные ящики, чтобы не допустить высыхания поверхности срезов.
Прививки зимней заготовки, разумеется, надо обязательно подвергать стратификации и только затем уже
высаживать. Благодаря этому достигается также то преимущество, что посадка в парники или теплицы может быть выполнена в более поздний срок, а до посадки, которая обычно ведется от середины до конца мая, можно снять урожай салата, кольраби, редиса и других ранних овощей. У кого нет парника, тот может, конечно, поместить над землей застекленные оконные рамы; для этого нужно устроить лишь небольшие земляные насыпи.
Перед посадкой черенков в парники ни в коем случае не следует вносить навоз. Пригодны только так называемые холодные парники. Я хотел бы особенно предостеречь от использования в парниках и теплицах очень плодородной почвы, на которой, следствие большой густоты посадки, мощные растения жируют и достигают за один вегетационный сезон длины 2 м, причем побеги одревесневают поздно и плохо, а корни развиваются слабо.
Чтобы почва была рыхлой, надо обязательно подмешивать к ней песок и торфмуль. Только при хорошем проветривании почвы образуются равномерно распределенные корни и прекрасный каллюс в месте спайки. Первое время почва должна быть влажной, а в дальнейшем — сухой. После достижения побегами длины 20 см парниковые рамы снимают, прекращают поливы и за прививками устанавливают такой же уход, как в открытом грунте. Совершенно ясно, что парники в этом отношении наиболее удобны. В отличие от парника, с теплицы нельзя снять рамы, поэтому ее необходимо усиленно проветривать и заботиться о поддержании почвы в сухом состоянии, чтобы добиться хорошего корнеобразования и вызревания побегов.
Кто думает, что парниковые и тепличные саженцы изнежены и плохо развеваются на винограднике, тот сможет скоро убедиться в своей неправоте, если сам испытает этот способ. Хороший привитый саженец, выращенный в закрытом грунте, имеет прирост длиной 1 м, нормальное число толстых корней и круговое срастание привоя с подвоем, короче говоря, он выглядит как двухлетний саженец открытого грунта. Соответственно этому протекает и его развитие после посадки на постоянное место.
