Виноградная лоза по своей природе — лиана и поэтому нуждается в прочной подпоре, на которой она могла бы укрепиться. На моих высокоштамбовых виноградниках для устройства подпор применяются, как правило, деревянные столбы длиной 250 см, причем 50 см находятся в земле и 200 см над землей. Если используется пиленый лесоматериал, то нарезаются колья толщиной 8X8 см. Прочность их вполне достаточна для того, чтобы выдержать напор ветра на высокоштамбовые кусты. Только в конце рядов я предпочитаю устанавливать колья толщиной 8Х10 см.
Один кол толщиной 8X8 см и длиной 250 см имеет объем 0,016 куб. м; следовательно, 1 куб. м. сплошной массы древесины дает 62 кола.
Один кол толщиной 8Х10 см и длиной 250 см имеет объем 0,02 куб. м; следовательно, 1 куб. м. сплошной массы древесины дает 50 кольев.
Один столб-кругляк со средним поперечником 10 см и длиной 250 см имеет объем 0,02 куб. м, и соответственно этому один складочный кубометр состоит из 45 кольев.
Расход древесины для установки шпалеры моей конструкции при ширине междурядий 3,5 м составляет 5—6 куб. м на 1 га.
Если применяют кругляк, то поперечник его вверху должен быть 8 см, а у основания — 10—12 см. Ель, пихта и сосна в наших местах наиболее дешевы, и их легче всего достать. Все колья должны быть пропитаны. Уже более 15 лет я с успехом применяю для этой цели соль Вольмана. Вымачивание кольев в растворе медного купороса дает значительно меньший эффект. Такие колья сохраняются лишь на 3—5 лет дольше, чем непропитанные. До тех пор, пока мне не были известны соль Вольмана и, конечно, другие столь же эффективные препараты для пропитывания древесины, я обрабатывал колья дегтем или карболинеумом. Но для мягкой древесины оба эти вещества недостаточно хороши. Даже длительное кипячение в них приносит мало пользы, так как они едва проникают на глубину нескольких миллиметров.
Поэтому ранее я пользовался следующим приемом, дающим хороший результат: колья и столбы обжигали на высоту до 80 см. Для этого разводят по возможности широкий огонь, помещают над ним железную полосу или трубу и кладут на нее рядом колья с промежутками 2—3 см. Они горят в течение нескольких минут и затем их поворачивают, чтобы они обуглились по окружности на глубину 5—10 мм. После этого их вынимают из огня и прокатывают по земле, чтобы погасить пламя. В горячем состоянии их погружают в смесь равных частей дегтя и карболинеума и выдерживают несколько минут.
При обжигании колья не только нагреваются на несколько сот градусов, но также полностью высыхают и покрываются трещинами. Если их погрузить в жидкость, последняя вскипает, а колья, как это можно установить путем разреза, пропитываются почти насквозь. Необходимо следить за тем, чтобы деготь не воспламенился. Если это случится, надо накрыть кол мокрым мешком, и тогда огонь быстро потухнет. Обработанные таким образом колья стоят уже более 20 лет, верхние концы у многих из них пришли в ветхость, но пропитанная, находящаяся в почве часть остается, за весьма немногими исключениями, совершенно здоровой. Подобная обработка несколько кропотлива, но накопленный к настоящему времени опыт показывает, что она является наилучшей. Если бы я тогда обработал колья полностью, применив сначала пропитывание фунгицидами (соль Вольмана, фунгицид Рютгера), а затем обжиг и погружение в указанную соль, то еловая и пихтовая древесины наверняка выдержали бы несколько десятилетий. У кого есть время и возможность провести такую комбинированную обработку, тому всячески ее рекомендую.
Я полностью отказался от применения бетонных столбов, так как они имеют много недостатков. Их изготовление обходится слишком дорого, транспортировка столбов длиной 250 см и толщиной 12 X 12 см представляет значительные трудности, ибо такой столб с трудом могут нести двое мужчин. В то время как деревянные колья легко можно установить с помощью железного пробойника, бетонные столбы необходимо закапывать, а эта работа на тяжелых и каменистых
почвах чрезвычайно трудоемка. Кроме того, в бетонные столбы должны быть вделаны по меньшей мере четыре проволоки диаметром 4 мм, чтобы придать им соответствующую прочность. От толчка культиватором или другим орудием столб дает трещину. Проволоки поддерживают его лишь очень короткое время, затем обрываются и они. В общем я установил, что бетонные столбы требуют замены чаще, чем деревянные колья. Но если высокие капитальные затраты сочетаются с большими расходами на ремонт, это означает плохое использование денег.
Расстояние между столбами в ряду обычно равно семикратному расстоянию между кустами, то есть составляет 8,4 м. В местностях с сильными ветрами можно устанавливать столбы на расстоянии 6 или 7,2 м друг от друга. После того как столбы установлены, необходимо приступить к закреплению краевых столбов якорями. На легких почвах под краевые столбы необходимо подкладывать камни, так как иначе столб погрузится в почву и скоро наклонится в сторону участка. На лессовой почве краевые столбы ежегодно вдавливаются на 1—2 см, в результате чего натяжение проволоки ослабевает и ее необходимо каждый год подтягивать.
Краевые столбы смещаются тем больше, чем сильнее натянута проволока. Это вполне естественно, так как усилие, возникающее в результате натяжения проволоки, стремится отклонить столбы внутрь участка. Поскольку якорная проволока тянет краевой столб наружу и вниз, то он при более сильном натяжении проволоки должен вдавливаться на большую глубину. Столб будет наиболее устойчив, если якорь находится достаточно далеко от него, но практически это невозможно. Лучше и целесообразней закопать якорный камень на расстоянии 1 —1,5 м от столба и установить столб так, чтобы его верхний конец отклонялся на 20 см от вертикали за пределы участка. В таком случае он обычно через 5 лет принимает вертикальное положение.
1 В СССР разработаны способы изготовления относительно недорогих и прочных столбов из армированного цемента, силикальцита и т.д. Разумеется, это не исключает необходимости уделять серьезное внимание продлению долговечности деревянных столбов и кольев. (Прим. перев.)
Установка упор с внутренней стороны не рекомендуется, ибо в этом случае проволока при натяжении будет вытягивать краевые столбы из земли и придется укреплять их якорями снаружи.
Якорные камни должны быть закопаны на глубину не менее 40 см (лучше 50 см) и иметь размер 20 X 20 см. Для прикрепления к якорям берется сложенная вдвое проволока толщиной 3—3,5 мм. Скручиванием проволок достигается их натягивание. Нецелесообразно закреплять якорную проволоку на самом верху столба, так как он слишком сильно изогнется посредине. Я закрепляю якорную проволоку на высоте 1,6 м от почвы. Благодаря этому краевые столбы остаются длительное время совершенно прямыми. Никогда не следует скупиться на краевые столбы, якоря и якорную проволоку. Впоследствии, когда шпалера будет отягощена урожаем, они должны будут выдержать большую нагрузку.
Ежегодно весной необходимо проверять, в порядке ли якоря и промежуточные столбы. При повороте плуга или культиватора проволока нередко обрывается. В таком случае зимой необходимо отремонтировать шпалеру. После обрезки виноградных кустов давление на проволоку становится минимальным и ремонт шпалеры в это время проводить легче всего. Для верхнего и среднего двухпроволочных ярусов шпалеры я использую проволоку диаметром 2,2 мм, а для нижнего яруса — диаметром 2,5 мм.
На старых насаждениях я натягивал в нижнем ярусе лишь одну проволоку, но впоследствии выяснилось, что одной проволоки для более старых кустов недостаточно и необходимо натягивать две. Таким образом, я применяю трехъярусную шпалеру с двумя проволоками в каждом ярусе. На некоторых участках я на равном расстоянии между почвой и нижним ярусом натягивал еще одну проволоку, предназначенную для подвязывания штамбов. Но так как штамбы, подвязанные к этой проволок, не сохраняли вертикального положения, я от нее отказался и применяю для формирования штамба подвязку его к хорошо пропитанному колу. Поскольку на гектар требуется всего лишь около 2400 таких кольев, это не связано со слишком большими расходами.
Именно в первые годы особенно необходимо хорошо подвязать штамб, чтобы он был по возможности прямым. Прямой, вертикально растущий штамб принимает на себя часть тяжести куста. Искривленные штамбы с каждым годом искривляются еще больше. Они не только некрасивы, но также часто повреждаются при движении по винограднику орудий и машин.
Не только в первом, но и в верхних ярусах нельзя натягивать одну проволоку вместо двух. У некоторых сортов, например у Вельтлинера зеленого и Вельтлинера красного раннего, усики развиваются так слабо, что одна проволока не может служить достаточной опорой.
Рис. 12. Вид образцово сформированного ряда с хорошей установкой подпор
У таких сортов, как Рислинг итальянский, Рислинг и Мускат-Оттонель, побеги прикрепляются усиками хорошо, но и в этом случае однопроволочная система имеет другой весьма досадный недостаток. При обрезке виноградных кустов часто бывает так, что секатор случайно надрезает или перерезает проволоку. В результате проволока разрывается либо тотчас же, либо в течение лета. Кусты наклоняются и лишь с трудом могут быть приведены в первоначальное положение. Если же в каждом ярусе протянуты две проволоки, при повреждении одной из них другая поддерживает тяжесть куста, а поврежденную очень легко исправить и вновь натянуть.
Как показывает опыт, для шпалеры необходимо использовать только мягкую железную проволоку, оцинкованную горячим способом. Проволоку, покрытую медью, а также железную и стальную проволоку без покрытия применять нельзя. Такая проволока через короткое время ржавеет, ее поверхность становится шероховатой, и на колеблемые ветром побеги она действует как пила.
Если на винограднике со шпалерой из ржавой проволоки лишь несколько часов подряд дует ветер перпендикулярно направлению рядов, большое число недостаточно одревесневших побегов повреждаются.
Таким образом, нет никакого смысла соблюдать ложную экономию. Неоцинкованная проволока через несколько лет становится такой жесткой, что ее почти невозможно согнуть. При подтягивании такой проволоки, повторяемом каждые 2—3 года, она легко ломается, и в результате только лишний труд и досада.
Нет необходимости применять проволоку большей толщины, чем было указано выше. Она удовлетворяет всем требованиям. К промежуточным столбам проволоку прикрепляют U-образными скобами длиной 40—45 мм и толщиной 3—4,5 мм. Скобы должны быть правильно вбиты. Если оба острия скобы вбивают вдоль направления волокон древесины, то она растрескивается и скоба выпадает. Поэтому необходимо вбивать скобы наискось.
