Этот метод размножения в обычной практике применяется сравнительно редко, однако при умелом его использовании можно получить десятки тысяч дополнительных саженцев новых ценных сортов.
Двух-трехглазковые черенки содержат больше питательных веществ и поэтому лучше укореняются, чем одноглазковые. Однако в первом случае коэффициент размножения получается значительно меньше, чем при использовании одноглазковых черенков. Произведенный нами в научно-исследовательском институте им. Таирова опыт подтверждает, что можно получить высокую приживаемость и хороший рост и при посадке одноглазковых одревесневших черенков, если применять предварительное проращивание их в ящиках с влажными опилками в условиях теплицы или парника.
Для того, чтобы в год укоренения черенков вырастить хорошие саженцы, нарезать черенки следует в первых числах марта. При нарезке срезы делают на 2—2,5 см выше каждого последующего узла. Можно производить срезы и вблизи узлов, но в этом случае слишком короткие черенки, имеющие небольшой запас органических веществ, развивают более слабые корни и побеги.
Нарезанные черенки, так же как и прививки, укладывают рядами в стратификационные или другие ящики и переслаивают пропаренными опилками. Ящики устанавливают в теплице так, чтобы морфологически нижние концы черенков были обращены книзу, и выдерживают при температуре 25—30° и высокой влажности воздуха в течение 20—30 дней. Черенки, прошедшие стратификацию и развившие хороший каллюс или зачатки корней, высаживают в условиях теплицы или парника в специально подготовленный 5—10-сантиметровый слой чистого речного песка, покрывающий 10—20-сантиметровый слой плодородной структурной почвы. Посадку производят с соблюдением интервалов 5—10 см в рядах между черенками и 10 см между рядами. Черенки высаживают под колышек так, чтобы глазки были расположены на уровне с поверхностью песка. Уход за высаженными черенками заключается в проведении поливов, подкормок и поддерживании температуры около 25—30°.
После укоренения перед посадкой в школку растения закаляют, регулярно проветривая теплицу или парники. В открытый грунт их пересаживают в пасмурную погоду, после образования 5—7 листочков у основной массы растений, т. е. по достижении ими длины 50—60 см. В день посадки в школке подготовляют борозды или траншеи глубиной 40—50 см и заливают их водой. После впитывания влаги предварительно отсортированные по длине прироста растения высаживают на расстоянии 10—12 см одно от другого. При посадке следят за тем, чтобы корневая система располагалась на дне борозды, а над поверхностью почвы оставалась лишь одна верхушка молодого побега. Всю остальную часть растения вместе с зеленым приростом и листьями засыпают почвой. У переросших растений, длина прироста которых больше глубины траншеи, нижнюю часть зеленых побегов укладывают по дну последней и на поверхность также выводят лишь верхушку молодого побега. Если же растения небольшие, то их высаживают в менее глубокие борозды.
После посадки производится вторичный полив.
В дальнейшем уход за растениями сводится к своевременному рыхлению почвы, удалению сорняков и проведению поливов. При тщательном уходе из укоренившихся черенков к осени развиваются саженцы, вполне пригодные для посадки на постоянное место в следующем году.
Без применения предварительной стратификации укоренение черенков продолжается более длительный период и качество выращенных саженцев ухудшается.
Укоренившиеся черенки можно оставлять и в теплице до осени, а затем высаживать лучшие растения на постоянное место, а более слабые — в школку.
Размножение в бумажных стаканчиках, в саманных или перегнойно-земляных кубиках и зелеными черенками
Одно, двух- и трехглазковые черенки, нарезанные в феврале или марте, высаживают в бумажные стаканчики или саманные и другие кубики в условиях теплицы. В конце мая — начале июня, когда зеленый прирост растений достигнет 30— 50 см, их вместе с кубиками или стаканчиками пересаживают в школку или на постоянное место. Для того, чтобы обеспечить хорошую приживаемость саженцев, следует до пересадки дать им соответствующую закалку путем приближения условий теплицы (освещения, температуры, воздуха) к открытому грунту.
Более сложным и трудоемким, но не менее эффективным для ускорения темпов размножения молодого сорта является зеленое черенкование. Материалом для него служат удаляемые при обломке кустов зеленые побеги и пасынки. Чем раньше приступают к укоренению зеленых черенков, тем качественнее получают посадочный материал. К моменту черенкования подготовляют парники, теплицы или специальные разводочные ящики, насыпая плодородную структурную почву слоем 18—20 см и сверху промытый речной песок слоем 4— 5 см. Готовый к посадке черенок имеет лист с удаленными боковыми лопастями и почку в верхней части, а также половину узла без почки и листа в нижней его части.
Если нарезают 2—3-глазковые черенки, то сохраняют лишь часть самого верхнего листа, а остальные удаляют.
При посадке зеленых черенков обеспечивают ту же площадь питания, что и для одревесневших (5x10 см), однако глубина посадки не должна превышать 2 см.
У основания высаженных черенков песок хорошо обжимают пальцами, а стеллаж, разведочный ящик или парник покрывают стеклами.
В течение первой недели после посадки черенков в теплице поддерживают высокую влажность воздуха путем многократного разбрызгивания воды из опрыскивателя и поверхностного увлажнения песка, а в дальнейшем быстрый рост растений обеспечивают своевременным поливом и подкормками. Укоренившиеся растения пересаживают в открытый грунт, в школку или выкапывают их осенью для весенней посадки на постоянное место.
