Если ответить сжато — свет и тепло, достаток влаги и циркуляция воздуха, добрые соки земли и фитосанитарный (защитный) режим...
I. Рассмотрим требования винограда к месту посадки:
а. Равномерное освещение кустов прямыми солнечными лучами в течение всего дня, всей вегетации (см. рис.).
Преимущества двухплоскостной шпалеры (раскрытость середины кустов, разреженность подвязки побегов, продуваемость листового полога.
Это значит, что к солнцу надо поочередно «подставлять» обе стороны листового подога (шпалерной плоскости). Поэтому, как уже отмечалось, перпендикулярное размещение виноградных рядов относительно юга невыгодно. Для плантации предпочтительны южные и юго-западные склоны защищенные от северо-восточных воров (или же равнинные участки южной и юго-западной экспозиции). Здесь кусты получают больше света и тепла, меньше подвержены поздним весенним и раннеосенним заморозкам, ягоды созревают быстрее, накапливают больше сахара: б. Благоприятный температурный и мелиоративный режим.
Выгодная позиция — вблизи капитальных стен (кирпич, камень), где быстрее и сильнее прогревается почва, а виноград раньше цветет и созревает. Однако у южных стен наблюдаются резкие перепады зимних температур, здесь я высаживаю только холодостойкие сорта (не ближе 1-1,5м).
Непригодны для винограда, пониженные места, где застаивается сточные воды. Не следует размешан» кусты на участках с близким залеганием грунтовых вод, особенно засоленных (с концентрацией свыше 3-6 г/л).
II. Теперь — о требованиях к почвенному покрову.
Основная масса усваивающих почвенное питание и влагу корней залегаем у винограда на глубине 20-70 сантиметров. Поэтому для плантации лучше всего отводить участки глубокоокультуренных, рыхлых, достаточно плодородных, хорошо прогреваемых, влагоемких и воздухопроницаемых почв. Совсем непригодны засоленные и заболачиваемые земли, крайне нежелательны тяжелоглинистые почвы.
Но землю любитель не выбирает. Ему самому приходится доводить отведенный участок до требуемых биологией культивируемых растений кондиций. Мы говорили уже о проведении оборотного плантажа (траншеи с богатой заправкой органикой и разрыхляющими структуру компонентами). Если закладываете несколько параллельных рядов винограда, предпочтительна сплошная глубокая обработка — до метра и более. В ряде товариществ практикуется коллективный завоз и подсыпка плодородного грунта, удаляемого с промышленных строительных площадок, на участки с пониженным рельефом, тяжелой глиной.
III. Об атмосферной влаге и поливах.
Виноград с его мощной корневой системой сравнительно терпим к временному дефициту влаги. Однако он хорошо оплачивает урожаем заботу любителя о подержании оптимального водном режима. Главное при этом — не дать солнцу и ветру растранжирить те запасы, которые отпускает плантации местный метеорологический бюджет. Здесь много значит борьба с сорняками, своевременные рыхления почив!, мульчирование подкустных воронок (опилки, песок, перегной или торф, куски рубероида и шифера, плоские камни), разгрузка кустов от излишних побегов.
Наиболее полезны обильные зимние осадки, а также дожди, выпадающие в период от конца цветения до начала созревания ягод. Оптимальная влажность воздуха — 70-80%. Добавим, однако, что теплые летние дожди (в сочетании с медленным просыханием листьев и плохой циркуляцией воздуха) усиливают развитие грибных болезней.
Искусственные поливы мы практикуем главным образом в засушливые периоды, приурочивая их к критическим фазам — распусканию почек, становлению завязей и активному росту ягод. Первооснова оросительной «тактики» — подзимняя влагозарядка носче укрытия лозы (с нормой до 100-150 л/м). Это гарантирует лучшую перезимовку кустов, дружный старт весеннего пробуждения.
Во второй декаде июля поливы на ранних сортах прекращаются. С началом окраски ягод избыток влаги становится опасным (растрескивание, болезни, снижение сахаристости, плохое вызревание лозы).
IV. Температурный режим.
Надо учитывать: виноград — растение «зябкое». Его биологический нуль (распускание почек) — плюс 10°. За вегетационный период ему требуется набрать до 2000 — 3500 градусов активных температур. Так, для хорошего цветения необходимо 25-35-градусное тепло (при +15° и ниже могут осыпаться цветки!). В период набора положенной сорту сахаристости, а также для надежного вызревания побегов и формирования новых почек желательна 28-32-градусная жара...
В то же время тронувшиеся в рост ночки повреждаются при весенних заморозках в минус 3-4 градуса, а ткани распускающихся листьев и соцветия — даже при 0 — минус 0,6°. Ранние осенние заморозки (порядка -3°) уже пагубны для листьев и ягод. Но закалившаяся лоза переносит и 15-градусные морозы. Почки и древесина на неукрытых кустах гибнут обычно после 20-25, а корням достаточно промерзнуть на 5-7°.
Что в этой связи рекомендуется и делается?
— Внедряем в насаждениях сорта с повышенной зимостойкостью (Муромец, Бируинца, Черешневый, Восторг, Памяти Негруля, Молдова и др.);
— не спешим весной с сухой подвязкой открытой лозы, поднимаем сначала фашинки наклонно на проволоки;
— держим наготове противозаморозковые средства (дымление, дождевание, укрытие пленкой);
— применяя выборочный съем спелых гроздей и усиленную чеканку, планомерно разгружаем в июле — августе кусты тех сортов, на которых затягивается вызревание побегов (Лоза горянки. Солнечный);
— не откладываем укрытие на зиму лозы до конца листопада (следим за местными метеопрогнозами);
— земляную насыпь на теплолюбивых среднеазиатских сортах усиливаем в периоды резких похолоданий органической или рубероидной «подушкой»;
— подстраховываем скосы междурядных траншей пластинами шифера, дощатыми щитами, полосками толя).
