Полюбившийся сорт винограда вы можете «тиражировать» одним из вегетативных (несеменных) способов — укладкой отводков, укоренением черенков иди прививками. Во всех этих трех вариантах используется как вызревшая, так и зеленая лоза.
Начнем с отводочного размножения, наиболее быстро и надежно воссоздающего новые виноградные кусты.
Помнится, получив со своего новосела — сорта Восторг — весьма эффективный первый урожай, я без колебаний убрал двух его соседей (сильно горошащийся сорт Солнечный) и уже на второй сезон вчерне компенсировал замену.
Операция несложная. Выбрал и нижней части куста маточника дна мощных волчковых побега, предназначенных ранее для дополнительных рукавов, уложил их осенью, перед укрытием, в обе стороны вдоль шпалеры в неглубокие канавки (25-30 см). На подходе к удаляемым кустам заглубил яму до полуметра (рис. 1А). Здесь лоза круто изогнулась на вертикаль, причем ее верхушка с тремя почками была обрезана на 5-6 сантиметров ниже уровня почвы (чтоб не создать надземного штамба). На отводочном побеге предварительно удалил неопавшие листья, усики и пасынки, яму заправил перегноем, лозу и почву опрыснул раствором нитрафена (2%). Заровняв землю, обильно полил отводку.
Па следующую весну два проросших побега развились настолько буйно, что появилась возможность с помощью прищипки ускоренно сформировать первые рукава и даже плодовые стрелки. Этому способствовала, в частности, преднамеренная недогрузка урожаем маточной) куста. С отделением молодой поросли от «матки» не спешу (2-3 года). Причем «пуповину» перерезаю где-то посередине, чтобы обоюдно усиливать их корневую систему.
Менее глубокая (до 15 см) горизонтальная отводка зрелой лозы применяется весной для воспроизводства укорененных саженцев. Пришпиленный рогатками побег присыпается удобренной землей, поливается теплой водой с марганцем, защищается замульчированным валиком. Линия всей отводки прикрывается пленкой (до появления строчки проростков, возникших на междоузлиях). Осенью «трасса» отводки чеканится поперек по числу полученных молодых Побегов, каждый из которых осторожно выбирается с корневой системой и рассаживается на плантации.
Чтобы корненасыщенный ком земли вынимался безболезненнее, заранее вкапываю под отводочную лозу предохранительные оболочки — старые ведра без дна, укороченные полиэтиленовые мешки от удобрений (с отверстиями), самодельные цилиндры из фанеры или пластмассы (рис.
Второй вариант — зеленые отводки. Технология почти та же, но работа начинается со второй половины июля, когда выгоняемые для этой цели (нечеканенные!) побеги достигнут необходимой длины и начнется их одревеснение. Иногда, при коротких приростах, можно «приземлить» лозу вместе с многолетним рукавом. Конец зеленой отводки, поднятый кверху, прищипывается на 2-3 листа, чтобы лучше окоренялась лоза, а нижележащая листва осторожно удаляется. Появившиеся сверху пасынки оставляйте, а соцветия лучше обломайте. Держите под особым контролем летние отводки (поливы, мульча, подвязка, защита от милдью).
Теперь — о более трудоемкой и длительной работе с черенками. Здесь надо выделить вопросы их заготовки и хранения.
Саженцы не приобретаю даже в питомниках, предпочитаю вырастить их к маю сам (ускоренным методом, в сосудах на подоконнике) Здесь достигаю повышенного коэффициента размножения лозы и сокращаю цикл почти на год.
Черенки заготавливаю осенью, до первых заморозков, придерживаясь следующих требований:
* полная физиологическая зрелость лозы и глазков (накопление пластических веществ, закалка);
* хорошее развитие — диаметр порядка 7-12 мм, нормальные междоузлия, длина до 65-80 см (выкраиваю с запасом срединную часть лучших отплодоносивших стрелок);
* отсутствие признаков повреждения градом и болезнями (пятнистый некроз, бурые метки оидиума, вирусное короткоузлие и др.).
Рис. 1. Варианты укладки отводков: 1 — маточный куст; 2 — постоянный рукав; 3 — горизонтальное окоренение; 4 — место отъединения отводков; 5 — вешалка с этикеткой; 6 — «ловушка» для корней.
Рис. 2. Сосуд для выгонки: 1 — жестяной поддон; 2 — пленочный цилиндр; 3 — укореняемый черенок; 4 — живой глазок; 5 — песчаная мульча; 6 — ослепленная «пятка».
Нарезку веду по сортам с отдельным оформлением каждого пучка черенков, очищенных от усиков и пасынков, и креплением надежной этикетки. Каждый срезанный чубук сразу же устанавливается в ведро с водой. После двухсуточной вымочки посадочный материал закладывается на хранение в дачный подвал (в полиэтиленовых пакетах, прикрытых песком). Здесь им потребуется покой с ноября по февраль — март. Учтите: при избытке тепла могут преждевременно прорасти почки, высокая влажность приведет к плесневению, а заниженная — к пересыханию лозы. Вот почему считаю необходимым окунуть каждый пучок перед спуском в подвал в 3-процентный раствор железного купороса (на несколько секунд).
Где-то в конце зимы начинается фаза окоренения. Отсортированные после хранения черенки делятся на трехглазковые отрезки (нижний срез — под междоузлием, верхний — посередине). Затем — двухсуточная вымочка в воде или стимулирую-щем растворе (пчелиный мед, цинеб или гетероауксин) и стратификация в песке.
Сосуды для укороченных черенков готовлю из полиэтиленовой пленки (диаметр 8-10, высота 20-30 см). Ее полоски накатываются в 1,5-2 слоя на бутылке из-под шампанского, края сжимаются крупными канцелярскими скрепками, нижней опорой служит обычная жестяная банка из-под консервов (с отверстиями в дне). Сосуд заполняется плодородной сыпучей смесью — дерновая земля, перегной или торф и песок (1:1:1). 11ижний край черенка не доходит до дна на 5-7 сантиметров (здесь ослепляется глазок и бороздуется диафрагма), верхняя почка чуть прикрывается слоем песка, а срез черенка смазывается садовым варом (рис. 2).
Над отопительной батареей у солнечного окна устраивается стеллаж. На металлических поддонах со слоем влажных опилок, укрытых пленкой, выстраивается по ранжиру в 3-4 ряда «батарея» цилиндров. В нижней части температура в пределах 23-28, в верхней — 15-18 градусов (гак равномернее развиваются корни и почки). Через месяц подогрев почвы прекращается. Текущий уход — поливы теплой водой, рыхление верхней корочки, прищипка лишних побегов, удаление соцветий.
Обычно к концу апреля — началу мая в сосудах развиваются 1-2 зеленых побега (15-20 см), в нижней половине густо переплетаются молодые корни. После непродолжительной закалки на балконе (сначала в тени, затем на щадящих лучах) саженцы готовы к нетравмируемому перенесению в грунт. Так выигрывается у природы немало месяцев.
Правила проращивания одноглазковых черенков и зеленых частей побега весьма сложны, требуют особого микроклимата (парник, теплица) и поэтому практически недоступны широкому кpyгy любителей.
