В РЯДЕ предыдущих наших бесед уже были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с размножением винограда (заготовка черенков, закладка отводков, прививочные работы, выгонка саженцев в комнатных условиях...). Сегодня продолжим эту немаловажную тему. Итак, виноградная школка.
Речь пойдет о любительском микропитомнике, о том, как самому вырастить для себя высококачественные саженцы. Практика показала: здесь гарантирован точный отбор самого сильного, здорового, равномерно развитого и чистосортного посадочного материала. Значит, будут обеспечены и полное приживание черенков, сильнорослость побегов, раннее вступление молодых кустов в нору плодоношения (как минимум, на третий, а иногда даже на второй год).
Где и как располагать «школьный» участок или грядку? Первое требование — открытость солнцу, хорошая прогреваемость и незатопляемость почвы, ровность рельефа (допускается и пологий южный склон), наличие оросительной воды. Второе — богатые и легкие, лучше всего черноземные, суглинистые или супесчаные почвы (исключены тяжелая глина, сильная щебенистость и засоленность). Третье — наличие ветрозащиты с севера (постройки, заборы).
Конфигурация будущей школки размечается так, чтобы рядки вытягивались по
меридиану (север — юг), а при использовании склона — поперек его. Площадь же выгонки саженцев определяется, естественно, вашей ближайшей потребностью в посадочном материале «осваивается ли новый участок, планируется ли мелкий, текущий ремонт изреженностей).
Когда закладывать школку? Эти сроки зависят, во-первых, от вида посадочного материала. Так, кильчеванные черенки надо высаживать только весной (чтобы проклюнувшиеся корешки сразу же могли «цепляться» за землю, прогретую на глубине 30-35 см до 10-11 градусов). Это приблизительно совпадает с началом сокодвижения в кустах и набуханием ночек. А чубуки свежесрезанные, образно говоря, спящие, можно использовать и осенью.
Второй фактор — местные климатические условия-. Очень важно, чтобы заделанный в землю весной черенок, с одной стороны, не «томился» (теряя при этом жизнеспособность) в ожидании достаточного прогревания почвы, а с другой — при раннеосенней высадке не тронулся бы преждевременно (под зиму) в рост. В условиях Кубани, например, подходящая для весен ней закладки ситуация может возникнуть иногда даже в марте, но обычный ее срок — апрель. Осенью же посадка оттягивается до листопада. Так состыковывается природа виноградного растения с условиями внешней среды.
И третий «регулятор» — почвенная спецификация вашего участка. Если земля тяжелая, глинистая (плохо прогреваемая), кильчеванные чубуки высаживаются позднее, а на легких, богатых перегноем, рассыпчатых почвах — несколько раньше среднего нормативного срока. А осенние свежесрезанные черенки — наоборот.
Теперь перейдем к подготовке намеченного участка. Здесь тоже могут возникнуть различные варианты. Если вы осваиваете недавно полученную землю и, как это рекомендуется наукой, уже подняли на ней всплошную глубокий оборотный плантаж, то для оформления школки особой работы с землей не потребуется. Здесь можно «втыкать» черенки хотя бы под лом (однако не раньше, чем осядет взрыхленный грунт).
Иное дело — нетронутая целина, где окультурен лишь неглубокий верхний горизонт, а под ним — слитая малоплодородная масса. В этих условиях хозяин заранее, еще с лета, заботливо обработает грядку. Можно, к примеру, перекопать землю лопатой на два штыка, причем верхний, наиболее плодородный пласт сбросить на дно канавы (перемешав с компостной массой). Именно здесь-то и будет развиваться основная масса корней. А вынутый с нижнего «этажа» менее ценный грунт переместить на поверхность грядки. В том случае, если этот слой окажется плохо оструктуренным (глинистым), его необходимо перемешать с разрыхляющими компонентами. Или же вовсе убрать из пределов школки, а взамен добавить сюда хорошую землю из дачного резерва.
Известный майкопский любитель И.А. Половнев рекомендует такую проверенную им технологию. Отройте траншею глубиной 70-80 и шириной 50-60 сантиметров. Заполните ее отдельно приготовленной питательной смесью (чернозем 4- перегной + зола) из расчета два-три ведра на погонный метр канавы. Обильно залейте водой, а когда она впитается, досыпьте этой же смеси доверху. И где-то в конце апреля — начале мая, когда почва достаточно осядет, высаживайте черенки «подлом».
Когда же почвенный покров более благоприятен, можно обойтись без доставки «чужой» земли. Проведите ленточный плантаж. Это значит, что в габаритах небольшой школки можно последовательно выбирать порции грунта, меняя местами верхний и нижний его слои, попутно добавляя и необходимую удобрительную дозу.
В тех же случаях, когда вы закладываете более масштабную школку (при освоении нового участка), следует прибегать к плантажному обороту всплошную. Здесь разбиваете общую площадь на параллельные ленты, а каждую из них — на поперечные рабочие полосы (80-100 см). Грунт, вынутый с первой полосы, выбрасывается на край участка. Затем почва второй полосы перемещается в первую выемку (чтобы верхний ее слой лег на дно). Последняя же яма засыпается землей, снятой в начале соседней ленты. И так далее. В ходе такой перекладки почвенных горизонтов вносятся органические и минеральные удобрения, а на тяжелых почвах — и дренажирующие элементы: керамзит, щебень, песок, гравий, строительный мусор, навоз, битый кирпич и др. Если же почва у вас песчаная, на дно траншей насыпается слой глины (5-8 см) или торфо-глиняной смеси.
И, наконец, еще одна ситуация. Участок у вас давний, почва систематически и глубоко обрабатывалась, регулярно удобрялась. Плантаж здесь не требуется, но и лом не годится. Выройте небольшую траншейку (на глубину заготовленных черенков), взрыхлите все дно, перемешав землю с органикой, и... расстанавливайте чубуки.
Впрочем, подождем пока с заглублением. 11е забудьте о том, что черенки всю зиму провели в нелегком «сне». Многое им грозило — высыхание, подмерзание, подопревание. Прежде чем подвергнуть их кильчеванию (или сразу высадить в школку), надо проверить их жизнеспособность. Осмотрите состояние глазков, древесины.
Я в этом случае действую так. На контрольных чубуках с помощью бритвы разрезаю несколько глазков в продольном направлении. В здоровых почках разрез имеет ярко-зеленую окраску, а поврежденных — бурую или черную. Делаю также несколько продольных и поперечных срезов на самом черенке. Если он сохранил свежесть, надрезы ярко-зеленые, их поверхность влажная. Белесоватый или светло-зеленый опенок указывает на подсушивание чубука, на необходимость его вымочки в воде. У пригодных для посадки уже на третий-четвертый день на поверхности свежего среза выделяются капельки жидкости (росинки). Самый же верный признак — это набухание глазков на замоченных черенках (оно должно проявиться не позднее чем на 8-10-й день).
Есть интересные детали. По мнению многоопытного ростовского виноградаря М.М.Темного, успеху в выращивании добротных саженцев способствуют четыре стимулирующих приема. Первый — предпосадочный тепловой «заряд» черенкам (опускание их на 10-12 минут в прогретую до 45-48 градусов воду). Второй — полив свежеотрытой траншеи горячей водой (10 л/кв.м) перед внесением удобрений. Третий — подсыпка к установленным в открытой траншейке черепкам небольшого количества ячменных зерен. И четвертый — завершающая дезинфекция поверхности окученной школки нитрафеном (2%) и прикрытие ее пленкой.
Сделаем здесь отступление, уточнив глубину посадки. Главная цель школки — быстрее укоренить черенки. Где ее лучше достигнуть? Там, где весной быстрее прогреется почва. Значит, опускать пятку чубука на ту глубину, которая принята при посадках на постоянное место (не менее 50 см), в данном случае нельзя. Поэтому «школьные» черенки заглубляйте не более чем на 25-30 сантиметров.
Теперь о посадочных работах. Вы принесли отобранные черепки к траншее завернутыми во влажную тряпку. Опустите их нижние концы в ведро с питательной болтушкой (глина, перегной, а также гумат натрия). Заделка чубуков в почву варьируется. Одни виноградари ставят их вертикально вплотную к отвесной (северной) стенке канавки. Интервал 10-12 сантиметров. Верхние две почки — чуть выше уровня земли. Затем заполняют траншею наполовину плодородной почвой, плотно утаптывают и обильно поливают. Когда влага впитается, выемка заполняется грунтом до краев, а верх черенков окучивается валиком влажной земли (плюс 5-7 см над концевой почкой). Перед окучиванием концы черенков подравниваются подрезкой с оставлением над почкой 2-2,5-сантиметрового пенька.
Чем невыгоден, на наш взгляд, «вертикальный» вариант высадки виноградных чубуков? Здесь уменьшается площадь питания, уплотняется зона развития корней. Считаю предпочтительнее «елочное» размещение. В этом варианте верхние глазки расположены на одной линии (по шнуру), а нижняя часть раздвигается в стороны, причем пятки черенков заглубляются в почву всего па 25 сантиметров, интервалы между корневой системой, по сути, удваиваются. Этим значительно облегчается осенняя выборка саженцев (корни не переплетаются). И что еще немаловажно, — при меридиональном направлении рядков развившиеся здесь побеги освещаются солнцем с обеих сторон.
В тех редких случаях, когда виноградарь вынужден разбивать ряды школки с запада на восток (широтный вариант), также предпочтительна наклонная высадка чубуков. Но здесь их пятки выдвигаются в южную сторону. Расстояния между рядками в школке в этих случаях расширяются до 1,8-2 метров.
Меня спросят: как же крепить в исходном положении эти наклонные черенки на дне траншеи? Совсем несложно. Вы засыпаете канаву почти доверху питательной смесью, слегка увлажняете ее и затем с помощью заостренного деревянного кола или лома проделываете в толще наклонные отверстия (по длине посадочного материала). Окунув пяточную часть в стимулирующий укоренение порошок «яки», вы заглубляете черепок таким образом, чтобы верхняя почка смотрела на юг. Затем — обильный полив, уплотнение почвы вокруг чубуков и окучивание. И, разумеется, незамедлительная установка сортовых этикеток.
Снова хочу сослаться на поучительный опыт И.А.Половнсва. Он испытал такой
способ посадки, при котором школку можно заложить некильчеванными свежесрезанными черенками (но обязательно хорошо вымоченными и пробороздованными). Суть его в том, что на дне траншеи (ямы) он настилает «изоляционный» слой (старые доски, фанера, штакетник), который играет роль терморегулировщика в корнеобразующей зоне. Здесь нижние концы чубуков предохраняются от глубинного холода и удерживают от оттока вниз то тепло, которое поступает сверху в солнечные весенние дни.
Итак, ваша школка заложена, Наружные два глазка подстрахованы от иссушения (некоторые любители перед окучиванием прикрывают их опрокинутыми стеклянными поллитровыми банками). Что же дальше? А дальше — заботливый и квалифицированный уход: регулярные поливы и рыхление, подкормки и прополки, защита нежных проростков от болезней, катаровка, зеленые операции на молодых кустиках...
Первая ваша забота — гарантировать полный и прочный контакт черенков с окружающей их почвой. Для этого через два-три дня после посадки дайте еще один подстраховочный полив (со «штыкованием» земли вокруг чубуков).
Вторая задача — не прозевать момент разокучиваиия. Примерно через две недели после посадки начинается развитие молодых побегов из верхних глазков. При достижении ими 5-7 сантиметров холмики осторожно и постепенно разгребают. Делать это надо вечером или в пасмурную погоду, чтобы не обожглись солнцем нежные (этиолированные) проростки, затененные до поры землей. Если стоит жара и сушь, прикройте молодую зелень фанерными или картонными щитками, бумажными колпаками.
Затем продолжаются регулярные поливы по лункам (через 10-20 дней в зависимости от погоды). После каждого почва рыхлится, удаляются сорняки. Даются одна-две жидкие подкормки слабым раствором мочевины и куриного помета. Во второй половине лета исключайте из подкормочных растворов азот. В июне обязательна катаровка с обрезкой корешков на глубину 15-18 сантиметров. Чересчур сильнорослые побеги следует в августе почеканить, чтобы лучше вызревала лоза. Тогда же прекращаются и поливы. А прорастающие пасынки прищипывайте над вторым листом.
Кроме того, в течение лета у развивающихся виноградных саженцев один-два раза обламывают лишние (слабые) побеги, оставляя по два — четыре наиболее сильных, которые в дальнейшем будут использоваться для формирования рукавов.
Надо учесть, что скученное расположение растений и частые поливы благоприятствуют развитию в школке грибных болезней. Против милдью первую обработку приурочьте к фазе трех — пяти листьев. Используйте поначалу менее «жгучие» препараты (заменители бордоской жидкости) в половинной дозе. Повторяйте эту защиту по мере развития молодого прироста, переходя постепенно на бордоскую жидкость и полную норму. В приморских и предгорных районах необходимы также опыления серой против оидиума.
Осенью проведите ревизию школки. Для высадки на постоянное место отберите лучшие экземпляры, хорошо развитые, имеющие, как минимум, 20-30-сантиметровый прирост (при толщине побегов5-6 мм). Их и выкапывайте в первую очередь, до наступления морозов, когда подойдет пора пересадки. Здесь придирчиво проверяется и корневая система (наличие 5-6 корешков, отходящих от нижнего узла). Такие экземпляры освобождайте от неопавших листьев и сразу же прикапывайте.
Если таких первосортных саженцев вам хватает для заполнения изреженных мест на плантации или закладки новых виноградных рядов, оставшиеся в школке растения пока не трогайте. При нехватке же посадочного материала выкапывайте сразу и второсортные кустики — с менее развитым, и недостаточно вызревшим приростом. В условиях дождливой осени и ранних заморозков на некоторых саженцах не вызревает даже нижняя часть лозы. Знайте: дело можно поправить. Сохраните на таких саженцах листья, поместите их в просторный ящик, засыпьте влажным песком и перенесите в светлое помещение, где температура не менее 20 градусов. Поддерживайте здесь умеренную увлажненность песка, и через две-три недели древесина частично вызреет. Тогда удалите листья и переместите эти резервные саженцы в общий прикоп. А третьесортные саженцы школки (слаборазвитые, с поврежденными при выкопке корнями) решительно отбраковывайте!
Могут спросить: не лучше ли слаборослые кустики оставлять в школке на второй год? Я не сторонник такой экономии. И вот почему. Во-первых, их мелко залегающие корни могут вымерзнуть зимой. Во-вторых однолетки приживаются на постоянном месте лучше, чем двулетки. Как показал опыт, у первых при посадке надземная часть и корни трогаются в рост почти одновременно, а у вторых такая корреляция нарушается, что заметно сказывается на процентах приживаемости.
Иногда некоторые любители необоснованно прерывают замкнутую цепь развития виноградного растения. Одни оставляют укоренившуюся школку до весны и потом уж пересаживают растения. Другие же выбирают саженцы со «школьного» участка осенью, но хранят их в прикопанном состоянии до весенней пересадки. В обоих вариантах посадочному материалу грозит опасность промерзания: как в школке, так и в прикопе корни залегают очень мелко! А во-вторых, я убежден, что вероятность хорошего приживления значительно выше в условиях нашей южной затяжной осени, чем при быстротечной и зачастую жаркой весне.
