ВИНОГРАД, как мы знаем, размножается не семенным способом, а вегетативно, т.е. «живыми» частями куста — обособленными корневищами (отводки), отрезками вызревшей или зеленой лозы. При этом надежно сохраняются те качества маточного куста, которые пришлись вам по вкусу. В этом занятии мы рассмотрим подробно правила отбора, заготовки и хранения виноградных черенков (чубуков), предназначенных как для укоренения в школках или сосудах, так и для прививочных работ. Будьте внимательны, ведь здоровая и высокопродуктивная плантация начинается по существу с черенка.
Ну, с сортовым составом своих будущих насаждений вы, думается, сможете разобраться сами. Это дело привычки и вкуса. Одним нравятся мускаты, другие охотятся за бескосточковыми кишмишами, третьим подай хрустящую мякоть или отменную сахаристость... Главное здесь — не заносить на участок «беспаспортный» посадочный материал. На рынках любителя часто обманывают, вручая втридорога под маркой звонких новинок несортовую дрянь. И дело не столько в денежной переплате, сколько в напрасной потере 3-4 лет. Да и филлоксеру занести на участок нетрудно.
Держитесь твердого правила: новые черенки или саженцы — только из авторитетного питомника! В крайнем случае можно организовать товарищеский обмен посадочным материалом в пределах соседних садоводческих коллективов. Я, например, поддерживаю такое содружество со многими мастерами-виноградарями (и прежде чем взять заинтересовавший меня черенок, обязательно попробую ягоды на данном кусте).
Планируя сортимент, предусмотрите также непрерывность ягодного конвейера (с июля по октябрь), разнообразие окраски виноградных гроздей, разумеется, достаточную устойчивость новых кустов к вредителям и болезням.
Итак, как работать с виноградными черенками? Начнем с отбора заготовительных (маточных) объектов. Вспомним народную мудрость: «От худого семени не жди доброго племени». Значит, нельзя нарезать чубуки для размножения с кустов слаборазвитых, низкоурожайных, а также пораженных болезнями и вредителями, с подмерзшими или невызревшими лозами. Взятые отсюда черенки имеют бедный запас питательных веществ (крахмала). Они плохо окореняются и дают слабые по силе роста молодые кусты.
Поэтому надо тщательно проверить маточники, выделяя для заготовки посадочного материала наиболее мощные и высокопродуктивные кусты (с точно установленной сортовой принадлежностью!). Учтите: хорошо вызревшие лозы имеют расцветку междоузлий и узлов, соответствующую данному сорту (желтоватую или коричневато-бурую с интенсивно окрашенными узлами). Междоузлия у них средние, не слишком длинные и не укороченные, сердцевина лозы занимает не более 1/3 диаметра побега. При сгибании зрелый чубук дает легкое потрескивание.
Еще одна тонкость: проверка степени их вызревания реакцией на йод (этот элемент окрашивает зерна крахмала в темно-фиолетовый цвет). Смочите концы срезанных черенков однопроцентным раствором йода. Полностью вызревшая лоза приобретет почти черный цвет, а недоразвитая — бледно-зеленый.
Теперь о месте среза посадочных черенков. Конечно, их заготовка не должна нанести ущерба той части кроны маточного куста, которая несет на себе будущий урожай (молодые плодовые стрелки). Не следует брать чубуки и с порослевых, волчковых, буйнорослых побегов. В вашем распоряжении — хорошо развитые однолетние приросты с отплодоносившей, сбрасываемой при обрезке части виноградных звеньев. Здесь надо использовать более вызревшие — среднюю и нижнюю зоны лозы (в т.ч. и хорошо развитых пасынков). Толщина верхнего среза черенка — не менее 6-10 миллиметров.
Когда заниматься этой работой? В укрывных районах виноградарства — при осенней обрезке кустов (большая гарантия сохранности глазков, поскольку под зимним укрытием не исключены их подмерзание или выпревание). Там же, где плантации вовсе не укрываются, заготовка проводится ближе к весне, когда уже известны результаты перезимовки винограда.
Из обрезанной массы побегов отбор и формирование посадочных черенков проводится в тот же день строго по сортам. Внизу чубук срезается секатором под узлом с оставлением небольшого пенька (1-2 см), в верхней части — но середине междоузлия. Старайтесь полнее использовать нижние части побегов, примыкающие к плодовой стрелке. Во-первых, здесь наиболее сближены и лучше развиты глазки (а это гарантирует усиленное укоренение), а во-вторых, есть возможность оставить на чубуке «пятку» или «костылек» (рис. 1), которые активизируют корнеобразование. И наоборот, решительно выбраковывайте лозу искривленную и плоскую, с зигзагообразными междоузлиями, а также поврежденную градом, оидиумом, пятнистым некрозом и вирусным короткоузлием.
Рис 1. Посадочные черенки: А — обычный; Б — с пяткой; В — с костыльком.
Стандартная длина черенка — 60-70 сантиметров (это на 15-20 см больше оптимальной глубины заделки в почву), что позволит вам освежить перед посадкой срезы, подсохшие во время хранения. Иногда практикуются и сдвоенные заготовки (120-140 см), которые лучше противостоят иссушению.
Каждая сортовая партия плотно связывается в пучок, где нижние концы черенков направлены в одну сторону. К нему обязательно крепится этикетка. До закладки на зимнее хранение (с которой не задерживайтесь!) сформированные пучки прикройте увлажненной тряпкой, мхом или соломой.
Пожалуй, самый ответственный этап — сохранение жизнеспособности посадочного материала до весны. Особенно для нас, любителей, не располагающих в большинстве своем надежными хранилищами (с регулируемым режимом). Здесь каждый выходит из положения по-своему. Одни зарывают пучки черенков в землю (наподобие «живой» виноградной лозы), выбрав незатопляемое место на участке и подстраховав сверху защитный холмик пленочным покрытием. Другие укладывают чубуки в ящик с песком, установленный в подвале или комнате капитального дачного домика. Третьи «мобилизуют» кухонный холодильник, закладывая малогабаритные пучки, плотно завернутые в пленочный пакет, под морозильную камеру.
В своей личной практике я использую разные варианты. Когда при коренной реконструкции виноградника потребовался объемистый запас черенков, хранил их «на воле» в полиэтиленовых мешках, достаточно глубоко заделанных в песчаный бурт. При небольшом запасе чубуков закладываю их на зиму в толстостенном дачном доме (специальный ящик с влажным песком, окантованный пленкой). Температура здесь держится в пределах 0-5 градусов тепла, влажность воздуха 60-80 процентов. При резких колебаниях температуры использую электрообогрев и вентиляцию. А черенки-одиночки, используемые для зеленой прививки, перемещаю ранней весной в домашний холодильник.
Однако в любом случае, страхуясь от плесени, предварительно, перед закладкой, обрабатываю черенки в 5-процентном растворе железного купороса (2-3-секундное погружение). И второе: время от времени проверяю состояние «законсервированных» чубуков, используя нередкие на Кубани оттепели. А в конце хранения, перед массовой высадкой в грунт или прививками, выборочно провожу контрольное проращивание глазков. Для этого черенки из разных пучков помещаю в воду или влажные опилки. Результат уже виден через несколько дней.
Завершающий цикл работы с черенками — их подготовка к посадке (бороздование, вымочка, кильчевание). Прежде всего, на вынутых из хранилища чубуках надо освежить срезы, то есть удалить подсохшие концы хотя бы на одно междоузлие. Затем выбраковать те из них, где повреждены почки, побурела древесина.
Для того, чтобы стимулировать корнеобразование, многие любители борозду ют хору и луб на 1-2 нижних междоузлиях и узлах. Борозды процарапываются с помощью зубьев ножовки. Затем, если влажность черенков понижена, их замачивают в воде в Течение нескольких суток, погружая на 1/3 в воду. Этот прием способствует переходу питательных веществ, накопленных в чубуке, в легкорастворимые подвижные соединения.
Этим и ускоряется процесс развития корешков.
Отличные результаты может принести и пред посадочное кильчевание черенков. Здесь на них одновременно воздействуют повышенные температуры (на нижнюю часть, где быстрее наплывает каллюс и пробиваются корешки) и пониженные, притормаживающие распускание глазков. Процедура эта довольно сложна, требует специальной аппаратуры, непростых сооружений (парники, теплицы и др.).
Расскажу о более доступных для любителей вариантах, пригодных для небольшого объема черенков. Выройте на открытом для солнца месте ямку глубиной по длине чубуков и диаметром 25-30 сантиметров (рис. 2). Дно присыпьте сдоем песка, на него установите пучок готовых к высадке черенков (верхними почками вниз!). Засыпьте затем яму песком так, чтобы прослойка между ее краями и чубуками была не менее 5 сантиметров. Сверху добавьте пропаренных опилок и земли, накройте застекленной рамой. А для того, чтобы окружающая яму почва не прогревалась на глубину солнцем, замульчируйте ее метровую полосу перепревшим навозом, мхом или соломой (слой 10-12 см). Развитие упрятанных вниз глазков притормозится, а на хорошо прогреваемой верхней части ускорится корнеобразование.
Рис. 2. Простейший кильчеватель чубуков: А — «опрокинутые» черенки, Б — засыпка песком; В — утепляющее покрытие; Г— застекленная рама; Д — теплоизолируюишя мульча.
Известен также опыт комнатного кильчевания, где противоборствует тепло электролампочки с холодной водой или льдом (рис. 3).
Из других забот, сопутствующих высадке в грунт черенков, назову еще парафинирование верхних срезов и обработку стимуляторами нижней части. Самый простой и доступный нам стимулятор — ото появившийся недавно в продаже препарат «юка».
Рис. 3. Схема комнатного кильчевателя: А — бачок с холодной водой; Б — охладительное ведро с плотной крышкой; В — укореняемые черенки; Г — контрольный термометр; Д — укрывной бидон (без дна); Е — маломощная электролампочка; Ж — вентиляционное отверстие; 3 — мульчприсыпки.
