Опрыскивание кустов против мильдью
Наиболее распространенной и опасной болезнью на виноградниках считается мильдью возникает она весной и летом, обычно после дождей в теплую погоду. Поражает мильдью листья, зеленые побеги, соцветия и зеленые несозревшие грозди. Ягоды в период созревания и при полной зрелости этой болезнью не повреждаются. При заболевании мильдью сначала на поверхности листьев появляются слегка желтоватые маслянистые пятна, а затем на нижней части их образуется мучнистый белый налет в виде плесени. Если после возникновения этой болезни будет стоять влажная и теплая погода, мильдью распространяется еще в большей мере. С наступлением суши и жары создадутся неблагоприятные условия для развития грибка, дальнейшее распространение болезни на винограднике приостановится. Сильно пораженные мильдью листья отпадают.
Если виноградные кусты серьезно поражены мильдью, нарушается жизнедеятельность их, вследствие чего побеги могут не вызреть и снизится урожай как в текущем, так и в последующем году.
Чтобы предупредить возникновение мильдью на винограднике, нужно применять следующие меры: 1) располагать на шпалере побеги так, чтобы они не были загущены; 2) не допускать, чтобы ниже первой проволоки свисали грозди и зеленые побеги, которые после дождей будут находиться близко к сырой земле и загрязняться; 3) добиваться, чтобы между землей и первой проволокой был сплошной, на всю длину ряда, просвет для проветривания; 4) после обломок зеленых побегов не оставлять их на винограднике; 5) содержать почву в чистоте, своевременно удаляя сорную растительность; 6) расстояние между виноградными рядами должно быть не менее существующих в практике норм, чтобы междурядья хорошо освещались солнцем и проветривались.
После второй обломки зеленых побегов и по достижении оставшимися побегами длины 15—20 сантиметров следует опрыскать куст 0,75%-ным раствором бордосской жидкости. В практике случается, что при первом опрыскивании 1%-ным раствором указанного ядохимиката наиболее нежная верхняя часть молодого побега получает ожог, отчего приостанавливается рост его. При обработке 0,75%-ным раствором такая возможность почти устраняется.
Второй раз опрыскивают кусты 1%-ным раствором бордосской жидкости перед цветением, третий — после цветения и четвертый — перед созреванием ягод.
Опрыскивания следует проводить также после дождей в весенне-летний период, прекращая их с приостановкой роста побегов.
Для приготовления 1%-ного раствора бордосской жидкости на 10 литров воды берут 100 граммов медного купороса и 70 граммов негашеной или свежегашеной извести, а для получения 0,75%-ной жидкости на 10 литров воды — медного купороса 75 граммов и извести 55 граммов.
Раствор следует готовить в глиняной, деревянной или в стеклянной посуде. Медный купорос растворяют в воде в одной посуде (в горячей воде он растворяется быстрее), а известь в другой. Когда оба раствора будут готовы, раствор медного купороса тонкой струей вливают в известковое молоко, помешивая его деревянной мешалкой. Полученная жидкость должна иметь цвет нежно-голубого (небесного) оттенка и нейтральную или слабощелочную реакцию.
Если бордосская жидкость приготовлена правильно, опущенная в нее красная лакмусовая бумага слегка синеет (слабощелочная реакция). Незначительный избыток в бордосской жидкости извести не снижает качества самого ядохимиката и делает ее более липкой, благодаря чему она лучше держится на растении. Но большой избыток извести в бордосской жидкости может снизить эффективность ее, так как она слабее действует на грибок. При чрезмерном содержании извести в бордосской жидкости опущенная в раствор лакмусовая бумага красного цвета приобретает хорошо выраженный синий цвет. В таком случае в жидкость следует добавить раствора медного купороса. Если же в бордосской жидкости будет излишек медного купороса, то погруженная в нее лакмусовая бумага синего цвета приобретет красный цвет. В таком случае в жидкость нужно добавить известкового молока. Можно проверить качество рабочего раствора и другим, более доступным способом. Вместо лакмусовой бумаги в жидкость можно опустить лезвие ножа или гвоздь, но чтобы они были чистыми и незамасленными. Если на них появится медный налет, это будет означать, что в жидкости имеется избыток медного купороса. В таком случае следует добавить известкового молока. Лакмусовая бумага, лезвие ножа или гвоздь, погруженные в бордосскую жидкость с нейтральной реакцией, не изменят своего цвета.
Приготовленную бордосскую жидкость после проверки нужно использовать в день ее приготовления; позже она может утратить свои полезные свойства. Опрыскивать кусты нужно снизу вверх, чтобы жидкость ложилась главным образом на нижнюю часть листьев, где развивается грибок. Наносить жидкость на листья следует в такой мере, чтобы она не стекала с них каплями.
Опрыскивание лучше проводить утром и вечером в безветренную погоду.
Обрабатывают виноградные кусты ядохимикатами при помощи опрыскивателей разных систем. На винограднике, расположенном на приусадебном участке, хорошо применять опрыскиватель типа «Автомакс», который вмещает два ведра раствора. Заполняется он обычно наполовину. Во время химической обработки виноградных рядов опрыскиватель приходится при помощи прикрепленных к нему ремней носить на спине, что в какой-то мере затрудняет работу и утомляет работающего с ним. Такой опрыскиватель автор приспособил у себя на четырехколесной тележке, а короткий шланг заменил длинным, восьмиметровым (рис. 17). Шланг должен быть прочным, выдерживающим давление не менее двух атмосфер. Баллон опрыскивателя заполняют жидкостью (в количестве до двух ведер,) оставляя небольшое пространство свободным. Во время обработки виноградных рядов опрыскиватель с тележкой находится в стоячем положении на одном месте в междурядье.
При восьмиметровой длине шланга без передвижки опрыскивателя обрабатывается до 35 погонных метров шпалеры в двух смежных рядах. По мере ослабления давления в опрыскивателе нужно накачивать в баллон воздух.
Для продолжения работы опрыскиватель перевозится на тележке на другое место. При таком использовании прибора намного облегчается работа и повышается производительность труда. Во время опрыскивания нужно соблюдать меры предосторожности, помня, что бордосская жидкость является ядохимикатом. Поэтому, как уже было сказано, опрыскивать кусты лучше в безветренную погоду, чтобы жидкость, выходящая из опрыскивателя в виде водяной пыли, не заносилась ветром в лицо и на одежду. Во время опрыскивания нужно пользоваться предохранительными очками, а на лицо надевать марлевую повязку, иметь на себе головной убор. После окончания опрыскивания нужно остаток жидкости в приборе удалить через шланг. Затем вымыть опрыскиватель водой и высушить. Распылитель следует разобрать, промыть, вытереть тряпкой насухо и смазать вазелином железные части его против коррозии. По окончании работы необходимо тщательно с мылом вымыть руки и лицо и снять верхнюю одежду, в которой проводилось опрыскивание.
Подкормка растений
Для лучшего питания виноградных кустов в период цветения, образования завязей и созревания ягод их подкармливают минеральными или органическими удобрениями. Первая подкормка проводится за декаду до начала цветения винограда, она благоприятствует цветению; вторая — спустя 10 дней после цветения, благодаря ей лучше завязываются ягоды; третья подкормка проводится перед началом созревания ягод: она способствует созреванию их. Кроме этого, подкормки улучшают образование соцветий в почках и вызревание лозы.
Первый раз, подкармливая растения, вносят под куст: 40 граммов суперфосфата, 20 граммов аммиачной селитры (или 25 граммов сульфата аммония) и 15 граммов калийной соли. Для второй подкормки используют те же удобрения и в тех же дозах, что и при первой подкормке. При третьей подкормке вносят: 40—50 граммов суперфосфата и 20—25 граммов калийной соли или вместо нее древесную золу из расчета в пять раз больше нормы калийной соли.
Калийная соль и древесная зола являются калийными удобрениями, способствующими лучшему вызреванию побегов и накоплению сахара в ягодах винограда, Эти удобрения при подкормках следует использовать в водных растворах. Суперфосфат растворяется в воде не сразу, поэтому его нужно предварительно оставить на сутки в ней и периодически помешивать. Норму удобрений под каждый куст вносят с 2—4 литрами воды. Для этого с двух сторон куста, на расстоянии 30 сантиметров от него, вдоль ряда роют. по одной ямке глубиною 30 сантиметров или делают отверстия и вливают в них подкормочную жидкость. Когда она впитается в почву, ямки или отверстия засыпают землею. Если почва недостаточно влажная, то при подкормке следует увеличить количество воды. Подкармливать растения можно одновременно с общим поливом виноградника, в этом случае удобрения можно вносить в сухом виде.
Кроме минеральных удобрений, для подкормки используют и органические: фекалии, птичий помет, навоз и компост из растительных материалов. Эти удобрения, за исключением компоста, предварительно должны перебродить. Для этого ведро фекалий смешивают с тремя ведрами воды и в железной бочке или деревянной кадке оставляют на 12—15 дней. После этого сброженный раствор разбавляют еще водой из расчета на одно ведро раствора четыре ведра воды. Под каждый куст выливают ведро готового раствора. Птичий помет в количестве ведра смешивают с двумя ведрами воды и также оставляют для брожения на 12—15 дней. После этого сброженный раствор разбавляют еще водой из расчета на ведро его 10 ведер воды, под каждый куст вносят полведра этого раствора. Навоз также перед подкормкой сбраживают, смешивая одно ведро его с двумя ведрами воды. На каждое ведро перебродившего раствора добавляют два с половиною ведра воды и вносят под куст по ведру. Компост из растительных материалов смешивают с водой в пропорции 1:9, внося под куст ведро этого раствора.
Таким образом, расходуется: фекалий — одна двадцатая часть ведра на куст, или одно ведро на 20 кустов; птичьего сухого помета — 150 граммов на куст, или одно ведро на 66 кустов; навоза — одна десятая часть ведра на куст, или одно ведро на 10 кустов; компоста — одна десятая часть ведра на куст, или одно ведро на 10 кустов.
Из органических удобрений при третьей подкормке фекалии должны быть исключены: в них содержится много азота, из-за чего может затянуться вызревание лозы. При третьей подкормке органическими удобрениями к ним для лучшего вызревания лозы следует добавить 15 граммов калийной соли или 75 граммов древесной золы на куст.
Подкармливать виноград можно смесью минеральных и органических удобрений в половинной пропорции. Такая подкормка будет более эффективной, так как органические удобрения способствуют лучшему использованию виноградным кустом питательных веществ в минеральных удобрениях.
Если при подкормке почва будет сухой, то одновременно следует поливать кусты или, в крайнем случае, к норме подкормочной жидкости добавить воды.
Прищипывание верхушек зеленых побегов
Верхушки зеленых побегов с соцветиями, расположенные на плодовой лозе, прищипывают для того, чтобы временно прекратить рост побегов и усилить питание соцветий. Благодаря этому лучше будет протекать опыление соцветий, завязывание ягод и уменьшится опадение цветков, завязей и горошение ягод (ягоды мелкие без семян).
Прищипнутые побеги на 12—15 дней приостанавливают рост и в дальнейшем, при достаточной нагрузке куста, или совсем не растут, или дают незначительный прирост, потому что после нормального опыления соцветий и образования завязей хорошо сформированная гроздь будет полнее использовать питательные вещества, проходящие в прищипнутом побеге. Но и в условиях, благоприятствующих цветению винограда, все же неизбежно опадение цветков и завязей. Нормальное опадение цветков и завязей у всех сортов винограда может составлять приблизительно 3/4 всего наличия их в соцветии, отчего полноценность гроздей не снижается.
Благодаря прищипыванию зеленых побегов на плодовой лозе усиливается рост зеленых побегов на сучках замещения, что очень важно для получения высокого урожая в будущем году.
Цель, ради которой прищипывают зеленые побеги на плодовой лозе, может быть достигнута при достатке в почве влаги и питательных веществ, так как недостаточное поступление их в соцветия неблагоприятно сказывается на цветении и образовании завязей.
Прищипывают верхушку побега (коронку) на 2—3 сантиметра двумя пальцами выше четвертого или пятого листа за соцветием, чтобы на всем прищипнутом побеге оставалось 8—10 листьев, необходимых для роста и вызревания ягод.
Прищипывать верхушки зеленых побегов на плодовой лозе лучше за 5—6 дней до начала цветения или в самом начале его. Прищипывание, сделанное позже, в период, когда часть цветков уже отцветет, не полностью предупредит опадение цветков и завязей, но все же даст пользу: усилится рост побегов, не подлежащих прищипыванию, лучше залежатся плодовые почки и вызреет лоза, и лучше будут развиваться образовавшиеся завязи и вызревать ягоды.
