КОГДА и как высаживать виноград на постоянное место? Советов об этом специалистами дается немало, порой даже противоречивых. Видимо, многое зависит от местных условий, зональных традиций. Рассмотрим варианты С различным посадочным материалом.
Начнем с хорошо окорененной лозы (на отводках, в специальных школках). В работе с ней нередко рекомендуется ступенчатая технология: осенняя выборка, «консервация» на зиму где-то в подвале и перенос в грунт весной. Рационально ли ото, везде ли оправдано?
Мотивировка такая: при безотлагательной осенней пересадке молодые корешки
не успеют прижиться до похолодания, они повредится сильными морозами. Однако задумаемся, коллеги, что легче для нас, что доступнее (особенно и южных районах, где затяжная и теплая осень), — заботливее укрыть место октябрьской посадки или всю зиму «дрожать» над травмированными выкопкой растениями, хранящимися к тому же не в лучших условиях? Ведь нет у любителя ни вместительных холодильных камер, ни специальных хранилищ, где гибко регулируются температура и влажность воздуха. Где гарантия, что посадочный материал за долгие 4-5 месяцев вылежки не потеряет жизнеспособности, не подгниют, не выпреют или преждевременно не прорастут глазки, не пересохнут лоза и корни, не повредятся грызунами?
Я убедился: на Кубани осенняя пересадка надежнее. Здесь минимален отрыв растения от земли, работать удобнее, чем по мартовской грязи. И ямы можно отрыть и заправить загодя.
Второе: не верьте консультантам, расхваливающим бесхлопотный способ посадки винограда «под лом». Пробитая домом узкая скважина с предельно уплотненными стенами, с мизерным «жизненным пространством» — плохая база для будущего куста. Особенно если на участке не поднят плантаж, не окультурен поверхностный почвенный горизонт. Для быстрого и прочного приживления корешков винограда необходима хорошая посадочная яма.
Цифры для справок: на черноземных, глинистых и суглинистых почвах минимальная глубина посадки — 45-50 сантиметров, на песчаных и супесчаных — 50-55, на сухих склонах, щебенчатых почвах — 60-65.
На нашем садовом массиве, где почвы слабодренированы, тяжелы по механическому составу и плохо прогреваются, старательные любители готовят достаточно просторные ямы: на «целине» — до метра диаметром и в глубину, на плантаже — соответственно 40 и 60 сантиметров. Слитая глина удаляется. На дно ямы, если плантаж не делался, вносят полведра перегноя, до 100 граммов тройного минерального удобрения, и все это перемешивается с рыхлой окультуренной почвой, образуя посадочный холмик, присыпанный затем сверху на 10 сантиметров «чистой» землей (чтобы корни не контактировали с химикатами).
Высота холмика подгоняется с таким расчетом, чтобы поставленный на него саженец не достигал верхнего среза ямы на 5-10 сантиметров (рис. 1). Рядом с ямой — запас черноземо-песчаной смеси для полного закрытия корней, отдельно — ведро щебенки, ракушки или керамзита, чтобы заполнить потом «дренажную горловину». И непременно — мульчирующее покрытие.
Поскольку у меня на участке сооружена Высокая двухплоскостная шпалера, междурядья расширены до 3 метров. Интервалы между кустами колеблются в зависимости от сильнорослости сорта от 2 до 2,5 метра. По такой схеме и отрывались посадочные ямы. При высадке винограда у дачных построек отступаю от стен на 1. .5 метра.
Пересадку начинаю незадолго до укрытия винограда на зиму. Бережно извлекаю отводки из слегка увлажненного грунта, разрезаю на части. Выбираю из школки наиболее развитые саженцы. У первых только чуть укорачиваю корни (до 15-20 см), у вторых, кроме того, вырезаю поверхностные ответвления (выше первого или второго узла). Обрезку молодых побегов оставляю на весну. Жестко отбраковываю слаборазвитые, ненадежные экземпляры (с пяточными корнями тоньше 1,5-2 мм, с вызреванием лозы менее чем на 3-4 глазка и ее диаметром меньше 5 мм, с признаками некроза и бактериального рака). Саженцы оберегаю от иссушения, завернув в мокрую мешковину.
Посадочные ямы дезинфицирую с помощью метелки раствором железного купороса (5%) или нитрафена (3%). В тех местах, где возможны повреждения медведкой, личинками майского хруща — у навозохранилища, компостных куч, — вносится в ямы нитрафен. По совету мастера-любителя М.Темного, корни саженцев перед посадкой окунаю в глиняную болтушку, разведенную на однопроцентном водном растворе железного купороса.
Хорошие результаты дает и применение защитных полиэтиленовых чех ликов (40 х 40 см), подвязываем на саженцах между пяточными корнями и верхним «рожком». Этим блокируется разрастание поверхностной (росяной) корневой системы, где особенно легко проникнуть в куст филлоксере, устраняется необходимость в трудоемких операциях по катаровке.
«Школьные» саженцы устанавливаю в яму вертикально, отводочные — чаще всего наклонно, с заглублением «костыля» (рис.)
Рис. 1. Вертикальный саженец, выращенный в школке:1 — земля с удобрениями; 2 — предохранительная прослойка; 3 — пяточные корни саженца; 4 — полиэтиленовый чехлик; 5 — вызревшие побеги; 6 — зимнее укрытие.
Рис. 2. Наклонный (отводочные фрагменты): 1 — земля с удобрениями; 2 — предохранительная прослойка; 3 — корни отводка; 4 — «костыль»; 5 — вызревшие побеги: 6 — зимнее укрытие.
Рис. 3. Вегетируюищий (2-3-глазковый): 1 — земля с удобрениями; 2 — питательный цилиндр; 3 — молодые корни; 4 — зеленый побег; 5 — пленочное укрытие; 6 — предохранительная воронка.
2). Расправив корни на нижнем холмике, засыпаю яму на 2/3 землей, слегка уплотняю ее, даю обильный полив, чтобы образовавшаяся пульпа заполнила все пустоты. Когда влага впитается, добавляю еще почвенной смеси, а верхнюю часть ямы ("горловину") заполняю дренажной массой с подсыпкой утепляющего 20-30-сантиметрового холмика. Здесь крепится сигнальная вешка с этикеткой (чтобы при весеннем разокучивании не сбить прорастающие почки)! В дальнейшем при пасынке общего, земляного вала, укрывающего виноградную лозу на зиму, место подсадки утепляется при необходимости органической «подушкой» или рубероидом. Примерно так же заделываются в ямы весной и вегетирующие саженцы, проращенные мною на подоконнике. Здесь важно не ошибиться — не завысить расположение освобождаемых от полиэтиленовой обертки, корненасыщенных цилиндров (рис. 3). Те же принципы и при высадке сразу на постоянное место полномерных кильчеванных черенков.
Многие из любителей ведут у себя на участке виноградную школку, где проращивают дефицитные черенки (до высадки их на постоянное место). Дело это своеобразное и весьма хлопотное, ему мы посвятим в дальнейшем особое занятие. А пока несколько кратких заповедей: полномерные высококачественные обрезки лозы, рыхлая и плодородная почва, хорошо освещенная и проветриваемая грядка, надежные этикетки и, разумеется, самый заботливый уход — регулярные рыхления и поливы, тщательная защита от грибных болезней, своевременная подвязка побегов. Без этого не получите жизнеспособных саженцев.
