Товарную отдачу получают от молодого виноградного куста обычно лишь на четвертый — пятый, а иногда даже на шестой год после посадки. Растение проходит за это время три обязательных этапа: приживления и укоренения (1-2 сезона), создания надежных рукавов и формирования на них хороню развитых плодовых звеньев.
Закономерно, что первыми вступают в строй плодоносящих те кусты, которые опираются на мощную корневую базу. К ним относятся растения перепривитые, а также заложенные методом постоянной отводки. Практика показала, что здесь, применяя летние приемы ускоренной формировки «скелета», можно добиться неплохого урожая уже на третий год.
На втором месте по скороплодности — те хорошо окоренившиеся саженцы, которые получены из горизонтальных отводков, выращены в заботливо возделываемой школке или выпестованы за зиму на подоконнике (нетравмирующая пересадка).
Дольше приживаются, медленнее набирают силу кусты винограда, заложенные обычными черенками — без кильчевания и стимуляции. Особенно подсаженные впритык к взрослому винограду, стесненные «чужими» корнями, лишенные должного ухода. Зачастую на них к первой осени образуются лишь тонкие одиночные прутики (до 5-10 см) с короткими междоузлиями, а корешки чуть-чуть зацепились за землю. Считайте, что год здесь пропал!
Как поступить? Уберите угнетающее соседство, укройте на зиму без обрезки. Весной оставьте на лучшем побеге 2-3 нижних глазка, а все остальное удалите. Пусть идет «на второй круг» (доращивание). Усильте меры ухода (рыхление, поливы, подкормки) и защиты от милдью.
Итак, ровесники-саженцы подходят к нагрузке урожаем - разновременно, к ним нужен индивидуальный подход. Для примера подробно рассмотрим стандартную схему воспитания виноградного куста (трехлетний подготовительный цикл) Примем при этом широко распространенный среди любителей тип формировки — безштамбовый веер (см, рис.).
Хорошо окорененный, с надежным ростовым потенциалом саженец обрезаем весной на короткий сучок (А) с двумя-тремя живыми глазками. Обрезку ведут как можно ниже, не оставляя Стоящего штамбика (здесь закладывается «голова» будущего куста). Задача — выгнать к осени не более двух достаточно развитых побегов (толщиной до 4-5 мм). Оставленным проросткам даем полную свободу. Не прищипываем, не чеканим. Пусть набирают силу (больше листьев — активнее корневая система!) Осенью укладываем лозу, опять-таки не обрезая, а по весне чеканим прирост на двойной рожок (В). На каждом оставляем не более двух — четырех почек. Здесь на втором году жизни выгоняется по два-три мощных побега, способных по своей длине и толщине образовывать скелетные рукава (В), основу плодовых звеньев. Сделаем отступление. В зависимости от сильнорослости сорта, принятого типа формировки и характера сооружаемой шпалеры на кусте со временем создается от 4-6 до 8-12 разновозрастных рукавов. Допустим, у нас куст средней мощности, рассчитанный на 4 многолетних рукава. В этом варианте их полный комплект уже можно «выпустить» на третью весну.
Как это делается? Лозы, пригодные для «скелета», — наиболее сильные, проросшие снизу, наклоненные вправо или влево вдоль шпалерной оси, обрезаются на длину 60-70 сантиметров, подвязываются к первой проволоке под углом 40-50 градусов. Верхний их конец загибается книзу. Когда начнут прорастать почки, выламываются все зеленые побеги, кроме двух-трех верхних (расположенных ниже места изгиба рукава). Причем нижний из них, предназначенный для сучка замещения, должен находиться с внешней стороны кроны. Здесь то же правило: ни прищипки, ни чеканки. Плюс надежная защита от болезней.
Рассмотрим частные варианты. Скажем, получено только 3 сильных прироста, а четвертый плохо развился. Чтобы гарантировать в следующем сезоне выпуск недостающего рукава, надо слабый побег вновь укоротить на 2-4 глазка и опять выгонять на нем мощные приросты. А рукава создавать из сильнейших. И вообще, не торопитесь получить полный комплект рукавов за один прием. Лучше вводить их в несколько сроков за счет сучков замещения или волчковых побегов.
Вернемся к схеме. В последнюю предурожайную весну (в данном примере — третью) вы формируете хороню развитые плодовые звенья (Г). Самый нижний побег рукава (внешний) режьте на 2-4 глазка. Это задел на следующий сезон — сучок замещения. Из двух верхних оставьте на плодоношение наиболее развитый. Он укорачивается но числу зимующих почек, установленному в зоне для данного сорта (плюс 2-3 резервных).
В дальнейшем, по мере укрепления скелета и корневой системы, на хорошо развитых кустах можно сформировать но два усиленных звена — со спаренными плодовыми стрелками (нижняя из них на 2-3 глазка короче). Считаю, что выгоднее иметь в таком звене две укороченные стрелки, чем одну длинную (не горошатся ягоды).
Таким образом, на лучших кустах вы можете получить первый урожай уже в четвертом сезоне. Па других, запоздавших с развитием, — на пятый. Однако в любом случае первоначальная нагрузка молодого куста не должна превышать 50-70 процентов от нормативной.
Более мощные формировки винограда (Бируинца, Ризамат, Молдова и др.), где выводятся маточные длиннорукавные кусты с тремя «Этажами» плодовых звеньев, требуют большего «пускового периода». Здесь рукава второго и третьего порядков последовательно создаются на вертикальном приросте.
Несколько слов о том сверхскороплодном варианте, который упоминался в начале занятия (перепривитые кусты). Здесь рукава и плодовые стрелки выгоняются за один сезон методом пасынкования. Уже на вторую весну из укороченных сучков прорастает 4-6 мощных побегов. Сначала они развиваются как будущие рукава. Затем где-то в мае, с перерастанием первой проволоки (появление 6-8-го листа) верхушка прищипывается. Из появившихся пасынков оставляем не более двух-трех на побеге, а остальные выламываем. Дальнейший прирост бывает вполне достаточным, чтобы образовать к осени почти на каждом рукаве сучки замещения и плодовые стрелки.
И все-таки не торопитесь сверх меры. Неослабно контролируйте реакцию растений на формирующие операции — по интенсивности нового прироста, по вызреванию лозы и гроздей. Лучше держать насаждения несколько недогруженными, чем насиловать природу.
