Перед посадкой винограда важно правильно определить направление рядов, площадь питания растений и схему размещения кустов, соответствующую биологии культивируемого сорта.
Направление рядов. Ряды виноградников размещают в зависимости от климатических условий, рельефа местности, особенностей почвы, конфигурации участка, методов ведения культуры и т. д.
При направлении рядов с севера на юг кусты получают свет и тепло наиболее равномерно в течение дня, а с востока на запад — наибольшее количество тепла и света имеет южная сторона. В южных районах это может привести к ожогам ягод, но в этом случае уменьшается опасность развития грибных болезней вследствие быстрого просыхания листьев после дождей.
На склонах ряды направляют поперек склона, а в районах с сильными ветрами — вдоль господствующих ветров. На орошаемых землях ряды располагают в направлении, обеспечивающем спокойный сток воды при орошении и равномерное увлажнение почвы.
Схема посадки растений.
Густота посадки кустов винограда в недавнем прошлом была чрезвычайно разнообразной. Так, в Грузии, Дагестане, на южном берегу Крыма она составляла 6—10 тыс. кустов/га, а на Дону, в Средней Азии, Астрахани, Молдавии имели распространение и редкие посадки — 600—1200 кустов/га.
В последние годы научно-исследовательские учреждения провели большую работу по определению рациональных схем посадки растений с учетом биологии сортов, экологических условий их возделывания и широкого применения механизации.
Обобщение результатов исследований показывает, что новые промышленные виноградники целесообразно закладывать с междурядьями не менее 3 м. На плодородных почвах в условиях орошения или при достаточной естественной влагообеспеченности на неукрывных виноградниках наиболее целесообразны схемы посадки 3— 3,5—4X1,5—2—2,5 м, в условиях недостаточной влагообеспеченности на неукрывных виноградниках, а также на всех укрывных (на обычной вертикальной шпалере) — 3X1,5—2 м.
Выбор расстояния между кустами определяется биологией сортов, а также плодородием и влагообеспеченностью почв. На сильнорослых сортах в благоприятных условиях их произрастания расстояние между кустами увеличивают до 2—2,5 м, а на слаборослых в менее благоприятных условиях уменьшают до 1,2—1,5 м.
Срок посадки.
Время посадки виноградников зависит от климатических условий местности. В южных районах виноградарства с относительно мягкими зимами лучше приживаются растения при осенней посадке (в октябре—ноябре). Однако при поражении саженцев пятнистым некрозом посадку переносят на весну.
В северных районах виноградарства наилучшее время для посадки — весна. Оптимальные сроки весенней посадки — с 1 апреля по 5 мая. Зеленые саженцы целесообразно высаживать в июне — июле.
Подготовка саженцев к посадке. К посадке саженцы готовят по-разному, в зависимости от способа посадки и системы ведения культуры. При посадке неукрывных виноградников под гидробур на саженце оставляют один однолетний побег и укорачивают его на 2—3 глазка. Корни оставляют только на пятке и подрезают на 2—3 см, а при посадке в ямки оставляют нижние два яруса корней, укоротив их до 15—20 см. На укрывных виноградниках на саженце целесообразно оставлять два сучка с 2—3 глазками на каждом (рис. 17).
Рис. 17. Различные типы саженцев:
а, б — саженцы для обрезки, выращенные из стандартного (а) и укороченного (б) черенков; в, г — саженцы после обрезки для посадки в ямки в районах укрывного (в) и неукрывного (г) виноградарства; д, е — саженцы после обрезки для посадки под гидробур в районах укрывного (д) и неукрывного (е) виноградарства; ж, з — саженцы из укороченных черенков после обрезки для посадки в ямки (ж) и под гидробур (з)
На саженцы надевают защитный чехлик (диаметром 8—10, высотой 35—40 см) из полиэтиленовой пленки толщиной 120—150 мк. Его подвязывают в двух местах — над оставленными на саженце корнями и непосредственно под местом спайки. При этом место спайки располагают на 5 см ниже верхнего края чехлика.
После этого саженцы связывают в пучки по 25—50 шт. и вымачивают в воде в течение 1—4 суток. Перед посадкой корневую систему саженцев обволакивают в болтушке из коровяка и структурной почвы.
Посадка.
В южных районах виноградарства на плодородных почвах растения высаживают на глубину 35—40, а в северных районах — 50—55 см; на песчаных и каменистых почвах — на глубину 60—70 см.
Наибольшее распространение получили способы посадки в ямки и под гидробур. Ямки выкапывают ямокопателями или вручную на месте колышков, поставленных для обозначения места посадки кустов, немного глубже установленной глубины посадки. Ширина ям — 30—40 см. На дно их насыпают немного рыхлой земли (желательно с перегноем) в форме конусообразного холмика. Саженец ставят на вершину холмика, а корни распределяют по его окружности. После этого ямку наполовину засыпают землей, слегка утрамбовывая, и поливают (из расчета 8—10 л воды). Затем ее заполняют доверху, а над глазками саженца делают холмик при осенней посадке высотой 15—20, а при весенней — 5—10 см. При парафинировании верхних концов саженцев холмик можно не делать.
Укороченные одревесневшие или зеленые саженцы сажают на ту же глубину, что и обычные, но уже ямку доверху не засыпают. Позже, когда отрастут побеги, оставляют один наиболее сильный и яму засыпают постепенно по мере его роста.
В приусадебном виноградарстве хорошие результаты получают при посадке в ямки удлиненных (100—130 см) черенков. При этом нижнюю часть черенка изгибают в виде круга и укладывают на дно ямы, а верхнюю выводят вверх, чтобы верхний глазок был на уровне почвы.
Под гидробур растения высаживают следующим образом. Сначала струей воды пробивают посадочную скважину, в результате в ней образуется густая сметанообразная пульпа, которая прочно облегает корневую систему и штамб саженца. В посадочную скважину опускают саженец, затем его несколько приподнимают, обеспечивая таким образом нормальное положение корешков. При посадке на скелетных или глинистых почвах, где пульпа образуется плохо, сразу после прохождения посадочного агрегата, пока вода не впиталась, при помощи металлических прутов в каждой скважине почву перемешивают с водой до сметанообразной массы, подсыпая туда землю из междурядий или предварительно завезенную на участки гумусированную почву.
Высаживают растения так, чтобы верхний край чехлика был на 10 см выше уровня почвы. После впитывания воды и загустения пульпы (через 1—2 ч) над каждым кустиком делают холмик на 5—7 см выше верхнего среза саженца при весенней и 15—20 см — при осенней посадке.
Стратифицированные прививки в каждую скважину или ямку высаживают по две. Место прививки перед посадкой парафинируют или плотно оборачивают лентой из полиэтилена. Затем растения окучивают. После окончания посадки почву в междурядьях культивируют.
Внимание!
При посадке саженцев новых сортов 20 % общего их количества высаживают в школку для обеспечения ремонта насаждений.
Уход за растениями в первый год. Через 10—12 дней после посадки растения поливают: на богаре — гидробурами нормой 5—10 л воды на растение, а в условиях орошения — по бороздам, нарезанным на расстоянии 40—50 см от оси ряда. Через 20—25 дней полив повторяют.
При посадке саженцев в чехликах в течение лета разокучивание и катаровку не проводят, а при посадке без чехлика в конце июня делают первое разокучивание, катаровку и повторное окучивание, в конце августа — второе разокучивание и катаровку.
В первую вегетацию на винограднике создают благоприятные условия для мощного развития корневой системы и листового аппарата. В условиях орошения это достигается поливами, а на богаре — аккумулированием и сохранением влаги, выпадающей в виде дождей, а также своевременной защитой листового аппарата от болезней и, вредителей. Побеги в первый год не обламывают.
В начале осени насаждения апробируют. При этом учитывают количество примесей, выпадов и плохо прижившихся растений. Все плохо прижившиеся растения и примеси выкорчевывают. После этого определяют потребное количество саженцев для ремонта, который проводят в конце осени или в начале весны следующего года.
Осенью на однолетних виноградниках окучивают однолетний прирост и места спайки привитых саженцев валом земли высотой до 20 см.
